Inge und Wolfgang sind zurück

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Einmal um die Welt sind sie gesegelt. In fünf Jahren haben sie 42.000 Seemeilen hinter sich gelassen. Geplant war das eigentlich nicht so richtig. Nachdem Ingeborg Voß und Wolfgang Dinse mit dem Rentenalter das Berufsleben verlassen hatten, nahmen sie sich vor, auf ihrer Stella Maris loszusegeln. Das erste Etappenziel hieß Gran Canaria, Rückkehrzeit offen. Die Stella Maris war schon seit 29 Jahren der treue Begleiter von Inge und Wolfgang. Nun sollte sie zu ihrem zu Hause werden. Sie ist 10m lang, ein Seekreuzer aus Stahl, 2,50m breit und wiegt 8 Tonnen.

Am 13. August 2005 ist sie wieder in Kiel angekommen. Heil und unversehrt liegt sie nun im PTSK und hat die Welt gesehen.

Die Route ergab sich aus den Winden – wie das beim Segeln so ist. Von den Kanaren ging es über den Atlantik in die Karibik. Inge kochte schwitzend in der rollenden Pantry – die Luken dicht wegen Spritzwasser. Von der Karibik die Ostküste Nordamerikas hoch bis New York – da muss man ja mal gewesen sein. Die Ostküste wieder runter und durch den Panamakanal nach Polynesien – mit einer extra Runde, weil’s so schön dort war. Cocos Keeling, der Indik und Südafrika. Die Strecke Indonesien, Suez-Kanal haben die beiden bewusst nicht gewählt, wegen der Piraterie, der Hitze, der Sandstürme und den Winden gegen an. Bei Sandsturm aufkreuzen, das wollten sie vermeiden. Also um das Kap rum. Als die Tsunami Welle kam, waren sie schon an der Westseite Südafrikas und haben dort keine Auswirkungen gespürt. An der Ostseite soll es durchaus noch zu ernsthaften Schäden gekommen sein. Nur die Segler, die draußen auf dem Wasser waren, haben keinen Schaden davon getragen.

Kapstadt, Namibia – natürlich mit Besichtigung der Nationalparks und mit einem überraschenden Autounfall auf den endlosen Sandstraßen Namibias. Zum Glück ist nichts passiert. Inge: „Was soll man machen, eine Weltumseglung ist wohl was Gefährliches – sobald man an Land gerät.“

Wieder über den Atlantik, die längste Etappe bis zu den Azoren. 35 Tage hat sie gedauert. Hoch nach Nordfrankreich, Englischer Kanal, Nord-Ostsee-Kanal, Kiel. In Holtenau wurde die Stella Maris mit einem lauten Getröte von 16 Segelschiffen begrüßt und in den Heimathafen am PTSK begleitet. Dort gab es ein großes Fest, Gesang und Sekt und lecker Gulaschsuppe.

25 Länder haben sie bereist. Jetzt heißt es erst mal Dias sortieren und warten, ob das schaukeln irgendwann aufhört.

Jc 18.08.05

Volvo Ocean Race

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Schwentinecup 2005

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Die Wetterprognose war nicht so rosig. Sturmböen und Regen leiteten den Tag ein. Trotzdem meldeten sich 21 Regattasegler mit ihren Schiffen an, um die Regatta am Nachmittag zu starten. Die Steuermannsbesprechung verlief unspektakulär. Trotz anhaltend schlechtem Wetter legten alle ab. Je schwerer die See, desto größer die Herausforderung. Oder so. Die Schiffe waren in 3 Gruppen aufgeteilt – je nach Yardstick. Als Kurs wurde die bekannte Strecke der Mittwochsregatten festgelegt.

Gruppe 1 – Yardstick 80 – 100
Startnummer Yachtname Segelnummer berechnete Zeit Platz
40 Extreme G 529 2:28:24 1
44 Martha GER 21 2:29:16 2
46 X-act GER 534 2:39:56 3
41 Indigo GER 532 – abgeb.
42 OCK-eXpress GER 5322 – abgeb.
43 Indigo – – abgeb.
45 Relax GER 43 – abgeb.


Gruppe 2 – Yardstick 101 – 110
Startnummer Yachtname Segelnummer berechnete Zeit Platz
52 Perle – 2:28:55 1
50 B-Cool Ger 181 2:37:42 2
51 Mien Kahn 178 2:49:27 3
53 Sventana 513 – abgeb.
53 Liberte – – abgeb.
55 Macaria – – abgeb.


Gruppe 3 – Yardstick 111 – 130
Startnummer Yachtname Segelnummer berechnete Zeit Platz
63 Flicka G543 2:34:50 1
65 Saphir 165 2:39:20 2
66 Asasia G593 2:42:49 3
60 Avelina 611 – abgeb.
61 Batzi 851 – abgeb.
62 Elan Sirius 26 – abgeb.
64 Nele – – abgeb.
67 Miss Piggy – – abgeb.


Wir drückten am Kai die Daumen. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Segler. Sie zischten um und über die Tonnen. Extrem viel Schräglage und immer die Funke an, in der Erwartung, dass die Strecke verkürzt werden würde, wegen Schlechtwetter. Aber nix da, wenn dann, dann richtig. Respekt vor den Schiffen, die schließlich dem Wetter klein bei gegeben haben und abgebrochen haben. Pokal für die Schiffe, die es tatsächlich durchgezogen haben und bis zur letzten Böe, in Höchstgeschwindigkeit durchgeflitzt sind. Ein Baum ist gebrochen. Eine Leine zerrissen. Schließlich sind alle heil und hungrig wieder in der Schwentine angekommen. Herzlichen Dank an die Crew der „Perle“, die die Start- und Zielmannschaft gestellt hat. Im Vereinsheim gab es reichlich und lecker Haxen und Sauerkraut, dazu Bier – auch goldenes – en mass. Die Wetterprognose hatte recht. Sturmböen und Regen ließen den Tag auch ausklingen. Trotz allem war es ein gelungener Schwentinecup

Pazifiküberquerung und Indischer Ozean

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Richards Bay (Suedafrika) im November 2004 (Richards Bay liegt ca 200 km noerdlich von Durban)

Hallo Ihr Lieben alle, liebe Frau Wichmann,

Schon wieder sind fast 4 Monate seit unserem letzten Rundbrief vergangen. Die Zeit ist uns wie im Fluge vergangen und wir haben in der Zwischenzeit einen Ozean ueberquert und sind auf einem fuer uns neuen Kontinent angekommen. Von Afrika kennen wir nur Aegypten und die Kap Verden.

Die Stella und ihre Crew sind am 3. November 2004 gut, heil und gesund in Richards Bay angekommen.

Zunaechst bedanken wir uns bei all denen, von denen wir Post erhalten haben und bei denen wir uns noch nicht bedankt haben. Wir freuen uns immer, wenn wir eine Mail bekommen.

Bevor ich mit dem Reiseabschnitt Indischer Ozean beginne, noch einen Nachtrag zum Pazifik:

In Cairns klopfte es eines Tages auf die Kajuete und als wir nachschauten, stand ein aelteres Ehepaar neben dem Boot und meinte, dass sie denken, die Stella sei mal ihr Boot gewesen. Ihr muesst wissen, dass wir die Stella vor 33 Jahren von einem Preetzer Ehepaar gekauft haben. Der lose Kontakt brach nach 3 Jahren ab, als die Verkaeufer nach Neuseeland emigrierten. Und nun standen sie neben dem Boot und waren total ueberrascht, nicht nur wirklich ihr Boot sondern auch noch den urspruenglichen Kaeufer anzutreffen. Wir verbrachten den ganzen naechsten Tag miteinander und hatten viel zu schwatzen.

Nach unserem letzten Rundbrief verbrachten wir noch ca 3 Wochen in Darwin, besuchten den Kakadu-Nationalpark und waren mal wieder total von dem, was wir zu sehen bekamen, ueberrascht. Darwin liegt zwar in den Tropen, ist aber auch vom Monsun gepraegt. Es gibt absolut trockene Wintermonate, es regnet fuer Monate nicht. Und dann kommt im Sommer der Monsun und es wird bruetend heiss und schwuel und es regnet viel. (Wir waren zum Glueckim trockenen Winter dort) So fanden wir keinen ueppigen tropischen Regenwald vor sondern nur sehr lichten Wald mit relativ kleinen Baeumen, gewaltigen Termitenbauten, ein ganz duenn besiedeltes Land und viele “Wetlands”, d.h. flaches Land, das in der Regenzeit total unter Wasser steht. Es gibt aber reichlich Wasserloecher und kleine Fluesse, die ganzjaehrig Wasser fuehren und somit ein reichhaltiges Tierleben ermoeglichen. Wir haben eine riesige Storchenart und eine eben so grosse Reiherart gesehen, viele Krokodile, ganz viele Voegel und noch einiges mehr.

In Darwin zurueck wurden die letzten Arbeiten an der Stella ausgefuehrt und der Proviant, soweit noetig, fuer die folgenden 100 Tage ergaenzt. Abends trafen wir uns meistens mit anderen Bootsbesatzungen.

Am 14.8. ging es dann zu Dritt los, denn Hubert wollte den Indic mit uns ueberqueren. Wie erwartet gab es zunaechst keinen Wind und wir motorten 5 Tage nach Westen. Dann wurde der Diesel knapp und wir setzten Segel. Die naechsten 2 Tage erreichten wir stolze Etmale von 50 bis 60 sm. Danach setzte sich aber der SE Passat durch und wir machten gute Fahrt, so dass wir fuer die 2.000 sm nach Cocos (Keeling) Islands nur 18,5 Tage benoetigten. Unterwegs lag ein indonesischer Fischer auf unserem Kurs, von dem aus heftig mit zwei Armen (internationales Notsignal) gewunken wurde. Wir wollten den Motor starten und Segel bergen, aber der Motor sprang nicht an. Wir segelten dicht vorbei und erfuhren, dass es keinerlei Probleme gab, es war nur ueberschwengliche Freude der jugendlichen Besatzung.

Wir verkuendeten auf der taeglichen Funkrunde, dass wir keinen laufenden Motor mehr haetten und eventuell Hilfe beim Einlaufen in Cocos benoetigen wuerden. Puenktlich wehte es mit 25 Knoten und wir mussten teils gegen den Wind, teils im Slalom um Korallenkoepfe herum den Ankerplatz anlaufen. Weit draussen liessen wir dann an ungemuetlicher Stelle den Anker fallen und erprobten, ob das Dinghy, das zu unserer Unterstuetzung raus gekommen war, die schwere Stella auch gegen den Wind bewegen konnte. Dann ging der Anker wieder hoch und wir liessen uns ganz langsam (I Knoten Fahrt) auf den Ankerplatz schieben.

Zu dieser Inselgruppe, die zu Australien gehoert, gehoeren 2 Atolle. Eines ist total unbewohnt, da die Lagune keine Einfahrt hat und es somit keinen geschuetzten Hafen gibt. Das zweite Atoll hat eine Einfahrt in die Lagune, Segelboote koennen aber nur ganz am Anfang, gut geschuetzt vor einer unbewohnten Insel ankern. Zum Einklarieren kommen die Behoerden per Boot dorthin. Von den restlichen Inseln sind 2 bewohnt mit insgesamt etwa 500 Leuten, davon 350 Abkommen von Malaien, die vor mehr als 100 Jahren als Arbeiter auf die Kokosplantagen geholt worden waren. Die Kokospalmen werden nicht mehr genutzt. Sonst gibt es nicht viel, ausser ein wenig Tourismus und Beschaeftigung auf einem Flugplatz, der vorwiegend militaerische Bedeutung hat. 2 Mal die Woche kommt ein Versorgungsflugzeug und alle 6 Wochen ein kleiner Frachter.

Auf der unbewohnten Insel sind Zisternen errichtet und ein Schutzdach mit Tischen und Baenken darunter. Hier kommen die Einheimischen an den Wochenenden hin zum Baden und Grillen (auch manchmal die Touristen). Es gibt ein Telefon, mit dem man lokale Anrufe kostenlos taetigen kann. So kann man sich Fisch und Dieseloel bringen lassen (eine Yacht liess auch eine Kiste Bier kommen). Abends trifft man sich am Strand unter dem Schutzdach zum Sundowner. Zu unserer Zeit waren etwa 12 weitere Schiffe dort. Die ersten Tage, die wir dort verbrachten, regnete es nahezu pausenlos und es wehte auch stark aus ungewohnter Richtung, so dass die Boote unruhig lagen und Salzwasser staendig ueber die Boote spruehte. Ursache hier fuer war ein kleiner Hurricane, der einig hundert Meilen entfernt sich im Kreise drehte, obwohl zu dieser Jahreszeit auf dem suedlichen Indischen Ozean keine Hurricanes sein sollen.

Auf beiden bewohnten Inseln gibt es einen kleinen Supermarkt mit limitiertem Angebot. Obst und Gemuese war besonders knapp, weil auf den Inseln sowas nicht waechst. Zur ersten Insel muss man etwa 30 bis 40 Min. mit dem Dinghy vorwiegend gegen den Wind fahren. Man kommt trotz Oelzeug ziemlich nass dort an Von dort kann man dann mit einer Faehre zur 2. bewohnten Insel uebersetzen.

Wolfgang hat 7,5 Tage am Motor gearbeitet, dann lief der Motor wieder (auch heute laeuft er noch).

Letztendlich stellte sich heraus, dass das Motorenoel, dass Wolfgang in einem Supermarkt dicht neben der Marina in Darwin gekauft hatte, seine Schmierfaehigkeit offensichtlich schnell vollstaendig verloren hatte und damit die Kompression zum Teufel war.

Nach 14 Tagen, starteten wir zu unserem naechsten 2.000 sm Toern. Dies sollte, wie die Routing Charts und die einschlaegigen Handbuecher vorhergesagt hatten, zu dem windigsten aber auch schnellsten Abschnitt unser Ueberquerund des Indic werden. Wir erreichten Rodrigues, unser Ziel, in 14 Tagen. Wir hatten die ganze Zeit einen stetigen, teils auch heftigen SE-Pssat und die Stella machte Rauschefahrt, selbst bei reduzierten Segeln, wenn wir 25 bis 30 Knoten Wind hatten. Wir kamen ohne irgendwelche Schaeden an (ausser ein paar Naehten an den Segeln, die nachzunaehen waren), was nicht allen Yachten gelungen war.

Wir besuchten die 3 Maskareneninseln Rodrigues, Maurtius und Reunion, die jeweils 350 und 140 sm auseinander liegen. Rodrigues und Mauritius sind ein selbstaendiger Staat, Reuion ist ein Departement von Frankreich, wir waren also zurueck in der EU.

Doch der Reihe nach: Rodrigues ist eine abgelegen Insel mit wenig Tourismus, sehr preiswert aber mit limitiertem Angebot. So gab es weder Duschen noch eine Moeglichkeit Waesche waschen zu lassen. Schon in Cocos hatte ich die Waesche von Hand waschen muessen. (Waesche-Wasch-Moeglichkeit und Duschen gibt es erst seit Mauritius wieder.) Rodrigues ist huegelig und meistens gruen, die Leute sind nett und ein bisschen afrikanisch, da die meisten Bewohner Nachfahren der afrikanischen Sklaven sind. Mauritius hat auch viele Inder in der Bevoelkerung, die als Vertragsarbeiter auf die Zuckerrorplantagen geholt worden waren, nachdem England die Sklaverei verboten hatte. Neben dem vulkanischen inneren Hochland hat Mauritius grosse Kuestenebenen mit unendlichen Zuckerrohrfeldern. Hauptattraktionen fuer den ausgepraegten Tourismus sind Wandern in den Bergen und Schnorcheln und Tauchen in den Lagunen. Einige kommen wohl auch wegen des Hochseeangelns (blue Marlin und Konsorten).

Reunions Spezalitaet sind der Anbau von Vanille. Nach der Ernte muessen die Schoten ca 8 Monate behandelt werde, bevor sie “reif” fuer den Verbrauch oder die Verarbeitung sind.

Auf allen drei Inseln haben wir Tagesausfluege gemacht, um vom Land etwas zu sehen. Es war immer unterschiedlich und interessant.

Nun lag der letzte Abschnitt vor uns, noch 1.400 sm nach Suedafrika. Dieser Teil ist durch Flauten und leichte Winde gepraegt, die, sobald man sich Suedafrika naehert, von Kaltfronten unterbrochen werden, die an der afrikanischen Ostkueste von Sueden nach Norden vordringen und heftige SW- Stuerme mit sich bringen. Diese, die gegen den mit bis zu 5 Knoten nach SW setzenden Agulhas Strom wehen, sollen Monsterwellen bewirken. Auch auf dem Kontinentalsockel an der Suedspitze von Madagaskar soll es in diesen Faellen schwere Brecher geben. Auf unsere Frage an einen Suedafrikaner, (den wir im Pazifik getroffen haben), was zu tun sei, wenn man von so einem SW im Strom erwischt wird, war die lapidare Antwort: Dann solltest Du da nicht sein.

Wir hatten das Wetter, das fuer die Gegend typisch ist. Leichte Winde und Flaute und eine Kaltfront erwischte uns gut 500 sm vor der afrikanischen Kueste. Wegen Flaute lief die Maschine und nur das Grosssegel stand. Dann fing es ein bisschen an zu wehen und ich holte Wolfgang aus der Koje um das Vorsegel zu setzen. Als er noch nicht ganz eine Hose angezogen hatte, wehte es schon mit 40 Knoten. Wir rissen das Grosssegel runter, setzen das Trisegel, das fuer diesen Toern schon angeschlagen war und drehten fuer 16 Stunden bei. Der Wind liess zwar schon bald auf 30 Knoten nach, aber er kam just dorther, wohin wir segeln wollten, so war das Beidrehen viel gemuetlicher.

Den Rest der Strecke legten wir ohne Probleme zurueck und kamen auch mittags in Richards Bay an. Den Agulhas-Strom, der bei Richards Bay etwa 30 sm breit ist, identifizierten wir nicht nur mit dem GPS (weil wir pfeilschnell wurden) sondern wir lasen auch alle 15 Min die Wassertemperatur ab (dafuer ist ein Thermometer installiert) und konnten die Temperatur in kurzer Zeit um 1,5 Grad C steigen sehen.

Insgesamt war die Ueberfahrt ueber den Indic weit angenehmer, als viele Berichte von anderen Seglern erwarten liessen. Zugegeben, es war ein bisschen rolliger als auf anderen Passagen, weil es neben dem SE Passat oft starken Schwell aus S oder SW gab. Das Kochen und Abwaschen war daher manchmal etwas wild bewegt.

Nun haben wir Afrika erreicht. Es ist ein bisschen dritte Welt oder tiefe Provinz. Alles geht umstaendlich und langsam. Nach einer Woche (mit regelmaessigen Besuchen) ist es z.B. einem Reisebuero gelungen, 2 Touren fuer uns zu buchen. Noch fehlen uns allerdings die Flugtickets nach Johannesburg. Es soll aber erst Montag los gehen und heute ist erst Freitag. Wir freuen uns aber trotzdem auf den Besuch des Krueger Parks und der Victoria-Wasserfaelle in Simbabwe. Hubert hat uns uebrigens schon verlassen, er wollte ganz schnell nach Kiel, um am 11. November noch an einer Treibjagd teilzunehmen (er ist wohl noch begeisterter vom Jagen als vom Segeln).

Danach werden wir in Richtung Cape Town starten. Wir hoffen, die 850 sm zuegig und ohne einen SW-Sturm hinter uns zu bringen. Danach stehen weitere Ausfluege und die Vorbereitung der Stella auf den Atlantik-Toern auf dem Programm.

Am 8. Maerz 2005 werden wir gegen Mittag in Kiel landen (das sieht wenigstens unser Flugticket vor). Am 14. April fliegen wir zurueck, um dann so schnell wie moeglich Richtung Norden zu segeln.

Wir freuen uns darauf, einige von Euch wiederzusehen und mit anderen wenigstens zu telefonieren.

Wenn einer von Euch Details zur Route, zu den Einklarierungsbedingungen und zu den Versorgungsmoeglichkeiten wissen will (weil er selbst den Toern machen will) fragt an, wir koennen viel berichten.

Liebe Gruesse von

Inge und Wolfgang von der Stella Maris

Absegeln 2004

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Auf dem Plan stand diesmal Arnis. Wetterbericht: W – N W plus/minus 5, Schauerneigung. (Könnte mit einem Anlieger nach Schleimünde klappen.) 10:00 Uhr Flaggenparade – dann ging`s mit 2 Handvoll Booten los. Ab Bülk wurde es dann zunehmend ruppiger – aber Kopfsteinpflaster auf Stollergrund ist ja nicht`s neues – Reff rein und durch – Anlieger nach Schleimünde.

Auch unsere Folkeboote haben sich durch den mehr nassen Törn nicht beeindrucken lassen. Am späten Nachmittag waren wir dann alle um den Grill versammelt. Stefan, Julia und ihre Helfer hatten die Grilldelikatessen vorbereitet und das Bier war auch schon gezapft. Als dann Udo noch seine Quetsche rausholte, stand einer zünftigen -Absegelfeier- bis in den späten Abend nichts mehr im Wege.

Der gemeinsame Gesang konnte sich dank der anwesenden Damen – ein Lob an dieser Stelle allen unverdrossenen Mitseglerinnen – durchaus hören lassen. Am nächsten Morgen ging`s dann mit achterlichem W 2 – 3 und Sonne die Schlei runter. Mit uns im Pulk fuhr der holländische Dreimaster -Marina Maris-.

Plötzlich änderte dieser kurz vor Damp seinen Kurs und fuhr gegen alle seemännischen Regeln auf die -Sventana- und -Pica Pau- los. Nur durch schnelles Reagieren durch Lucky und Benno konnte schlimmeres verhindert werden.

Der Rest der Fahrt verlief dann ohne Aufregung. Das Absegeln 2004 war dank aller Aktiven ein gelungener Abschluss unserer Segelsaison.

Hasko

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Abschied vom Pazifik

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Darwin, den 20.7.04

(Zu aller erst zum Verständnis der im Folgenden genannten Preise: 1 A$ entsprach 1 DM oder 0,50 Euro)

Schon wieder sind 3,5 Monate seit dem letzten Rundbrief vergangen. Es wird Zeit, dass wir uns wieder mal melden.

Zunaechst mal denen herzlichen Dank, die uns inzwischen geschrieben haben und die noch keine Antwort erhalten haben. Dann denen ein herzliches Willkommen, die neu auf der Verteilerliste sind. Fuer all die, denen meine Rundbriefe zu lang sind, eine Info. Ich schreibe Kurzfassungen, fuer die, die selbst in der Region unterwegs sind oder die die Mails ueber Funk erhalten. Wer lieber eine Kurzfassung haben moechte, schreibe uns. Die Aenderung der Verteilerliste macht keine Muehe.

Nun zu den letzten 3,5 Monaten. Wir haben nach der Rueckkehr von der Autotour sogleich angefangen, die Stella gruendlich zu ueberholen. Und wie immer, dauerte es alles viel laenger als geplant und es war mehr zu tun, als geplant. Ausserdem kostete der Verkauf des Autos auch nochmals 3 Tage.

Statt wie geplant, Mitte Mai auszulaufen, sind wir erst Anfang Juni rausgekommen. Nach wenigen Meilen liefen wir gegen Ende des ablaufenden Wassers auf Grund und durften ueber eine Stunde warten, bis wir frei kamen. Wir konnten vor Dunkelheit den eingeplanten Ankerplatz nicht erreichen und mussten uns etwas Neues suchen.

Danach gab es Starkwindwarnung und wir liefen den naechsten Hafen fuer 3 Tage an. Alles kein schneller Start fuer unseren Weg von 2.100 sm nach Darwin.

Endlich haben wir uns aber auf die Socken gemacht, sind etwa 500 sm durchgelaufen zu den Whitsundays, dann nochmals einen Sprung nach Townsville und nach Cairns und Lizard Island (jeweils 150 sm).

Schliessliche wurde es Ernst mit dem Abschied vom Pazifik. Wir steuerten die Torres Strait an und ankerten nachts auf Adolphus (heftige Grundberuehrung) und gingen am naechsten Morgen gleich weiter nach Thursday Island.

Die letzte Etappe brachte uns durch die Arafura See (ueber den Golf von Carpentaria) ca 750 sm nach Darwin, wo wir trotz aller Verspaetungen, ueber die ich noch berichten werde, wie geplant am 15. 7., 04 – allerdings erst um 23.40 ankamen.

Nun zu einigen Details unserer schnellen Reise. Als wir aus der grossen durch Inseln geschuetzten Bucht vor Brisbane ausliefen, empfing uns der Pazifik mit hoher Windsee und einer mehr von Sueden kommenden Duenung von etwa 2 m. Die Stella rollte viel und wir brauchten einen Tag, uns daran zu gewoehnen. Aber 300sm weiter und wir schluepften hinter den Schutz des grossen Riffes. Der Schwell war wie weggeblasen und der Seegang entsprach nur noch der Windsee. Wir fuehlten uns wie auf der Ostsee. Nur der Wind blies bestaendig aus ESE mit 4 bis 6 Bft. Entsprechend war mal mehr mal weniger Seegang. Im suedlichen Teil ist das Aussenriff etwa 40 sm vom Festland entfern, im noerdlichen Teil nur noch 10 sm.

Das Wetter war im suedlicheren Teil winterlich rauh (Regenschauer, bedeckter Himmel bei ca 23 Grad Lufttemperatur und niedrigen Wassertemperaturen). Zum Baden war es zu kalt, zumal in diesem Bereich auch das Wasser meist truebe war, so dass nichts zum Schnorcheln einlud.

Im noerdlichen Teil wurde der Himmel klarer, es gab keine Schauer mehr, es wurde waermer doch das Wasser blieb frisch.

In der Flaeche zwischen dem Aussenriff und dem Festland sind unzaehlige Inseln vulkanischen Ursprungs verstreut. Alle einigermassen hoch und stark bewaldet, auf jeden Fall alles sehr gruen. Ein Segeltraumziel der australischen Segler sind die Whitsunday Inseln etwa 700 sm noerdlich von Brisbane. Hier machten wir unseren 2. Stopp, um uns dieses Paradies anzusehen, aber schaueriges Wetter und truebes Wasser liessen uns aufs Schnorcheln verzichten. Wir verbrachten 2 Tage auf einer von einer Gesellschaft erworbenen Insel mit Ressort und Marina (66 A$ pro Tag) und eroberten die Insel mit einem kleinen Card (wie Golfcards).

Das Segeln auf dem ruhigen Wasser zwischen all den Inseln hat viel Spass gemacht. Doch dann wollte unsere Funkanlage nicht mehr so recht. Wir liefen Townsville an und liessen das Geraet checken. Alles i.O. also alle Kontakte (zur Antenne, zur Stromversorgung und zur Erdung gruendlich ueberholt und immer wieder Messungen durchgefuehrt. Jetzt funktioniert sie wieder ganz gut. Woran es genau gelegen hat, haben wir nicht herausgefunden.

Weiter ging es nach Norden, Lizard Island war unser Ziel, doch dann viel ein GPS aus und das Batterieladen mit den verschiedenen Generatoren machte Probleme. Also Cairns angelaufen. Ein Wochenende behinderte unser schnelles Vorankommen, aber nach 5 Tagen war alles gerichtet, obwohl die Fehler schwer zu lokalisieren waren (das Antennenkabel vom GPS war kaputt und eine Ausgangsdiode vom Ladegeraet ist offensichtlich ausgefallen). (Uschi und Klaus, Ihr seht, auch auf anderen Schiffen ist dauernd was los.) Beim Auslaufen in der Rinne zum Hafen, in der wir motorten, kochte ploetzlich das Kuehlwasser. Also zurueck in den Hafen. Am Nachmittag konnten wir den Schaden noch reparieren (Schlauch kaufen und einbauen) und am naechsten Morgen gings dann wirklich nach Lizard Island.

Lizard Island liegt im Naturpark, der Tourismus ist stark beschraenkt. Ein kleines elitaeres Resort (88 Betten, die Nacht ca 750 A$, Lunch “nur” 70 A$ pro Person + Getraenke) und ein kleiner Campingplatz (Genehmigung zur Benutzung ist von der Parkverwaltung einzuholen) und dann natuerlich Segler auf der Reede, ist alles, was dort an Touristen zu finden ist.

Die Insel hat einen 359m hohen Gipfel, der einst von James Cook bestiegen wurde, um eine Ausfahrt aus dem grossen Riff zu finde, hinter dem er sich gefangen fuehlte. Sie bekam auch ihren Namen von James Cook, da hier grosse Echsen leben (mit Schwanz etwa 1.50). Wir folgten seinen Spuren und hatten vom Gipfel einen herrlichen Rundblick zum Aussenriff und zum Festland und unterwegs entdeckten wir auch eine der grossen Echsen. In der Ankerbucht waren wunderbar bunte lebende Riffe mit riesen Venusmuscheln (1.20 lang) und vielen anderen Muscheln und Korallen. Nach langer Zeit war das Wasser wieder glasklar wie vom Pazifik gewoehnt.

Wir verliessen Lizard Island mit Bedauern und strebten der Torresstrasse zu. Wir erreichten nachts die Gegend von Thursday Island und entschlossen uns kurz vorher bei einer Insel (Adolphus) zu ankern. Hier waren wir unaufmerksam, beobachteten nicht staendig das Echolot und es rumste kraeftig, aber wir kamen gleich wieder frei.

Thursday Island erreichten wir am naechsten Vormittag bei richtiger Tide (hier laufen hohe Tidenstroeme) und ankerten gegenueber auf Horns Island, weil Thursday Island einen sehr unruhigen Ankerplatz hat. Wir besuchten per Faehre am anderen Tag auf Thursday Island den Zoll und die Quarantaene, kauften seit Cairns mal wieder Obst und Gemuese ein und troedelten durch den Ort. Es gibt viele Eingeborene, die auf den Inseln der Torresstrasse Melanesier sind und nicht mit den Aboriginales auf dem Festland verwandt sind. Wir fuehlten uns wie nach Vanuatu zurueckgekehrt und nicht mehr wie in Australien.

Zur richtigen Tide verliessen wir den Ankerplatz und die Stella wurde mit 9,3 kn an Thursday Island vorbeigespuelt um in die Arafura-See einzulaufen.

Herrliches Segeln (zunaechst ein bischen ruppig, weil aus dem Golf von Carpentaria ein starker Schwell stand) brachte uns in 5,5 Tagen nach Darwin. Die oestliche Ansteuerung von Darwin erlebten wir bei schoenem Sommerwetter (das ist das Winter-Wetter in Nordaustralien) achterlich durch den Van-Diemen-Golf. Das Wasser ist hellgruen, vor der Nordkueste war es fast schwarz. Die enge Clarence Strait mit Inseln, Riffen und starken Stroemungen durchquerten wir ebenfalls noch bei Tag und mitlaufendem Strom. Wenn der Strom entgegenlaeuft, ankert man fuer eine halbe Tide in einer der vielen Buchten.

Wie urspruenglich geplant erreichten wir – trotz aller Verzoegerungen – Darwin am 15.7.04, allerdings erst um 23.40.

Am naechsten Tag begannen die Formalitaeten. Da wir Australien nicht verlassen hatten, mussten wir nicht zum Zoll und zur Quarantaene, aber diesmal schlug die Fischereiaufsicht zu. Aus den Riffgebieten und aus der Gegend von Cairns wurden in der Vergangenheit Muscheln in die Marinas eingeschleppt, die alle Oeffnungen besiedelten und verstopften. Daraufhin wurde eine Vereinbarung getroffen, dass alle Zu- und Ausgaenge aller Schiffe, die in eine Marina wollen, von der Fischereiaufsicht mit einer Giftsuppe zu versehen sind. Danach 14 Stunden warten (und nicht die Maschine starten). Erst dann, mit der Bescheinigung in der Hand wird man von einer Marina eingeschleust. Alle Marinas sind mit Schleusen versehen, weil hier ein Tidenhub von 7 m besteht.

Was gibt es sonst noch?

Morgen kommt Hubert, der uns ueber den Indischen Ozean und voraussichtlich bis Kapstadt begleiten wird. Am Samstag, den 24. 7. gehen wir auf den Slip, um die Stopfbuchse an der Propellerwelle auszuwechseln und eventuelle Schaeden am Unterwasserschiff auszubessern. Danach geht es fuer ein paar Tage in den Kakadu Nationalpark und dann wollen wir ja auch rechtzeitig auslaufen, um nicht in die Hurricane-Saeson vor Afrika zu kommen.

Fuer heute liebe Gruesse an Euch alle, von

Inge und Wolfgang

PS: Bitte in der naechsten Zeit alle e-mails an die Sailmail-Adresse: db5292@sailmail.com.

Wir werden demnaechst laengere Abschnitte segeln (meistens ca 3 Wochen, so dass es leicht passieren kann, nicht rechtzeitig in ein Internetcafe zu kommen, wenn es denn ueberhaupt eines gibt. Die Vorhaltezeit bei gmx ist nur 30 Tage.

Schwentinecup 2004

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Auch in diesem Jahr fand die alljährliche Regatta unter grosser Beteiligung der Schwentinevereine statt.

Allerdings waren nur 10 Boote vom PTSK am Start – es könnten nächstes Mal einige mehr sein.

Nach einer Startverschiebung wegen Winddrehung gings dann los. Der Wettergott meinte es anfangs gut – die Sonne schien, es war warm und genügend Wind war auch da.

Leider wurde der Wind mit zunehmender Zeit immer schwächer, so dass nur die schnelleren Schiffe anständig über die 2. Runde kamen.

Trotz Zeitverlängerung des letzten gewerteten Zieldurchgangs blieben die letzten Boote in der Flaute stecken und fielen aus der Wertung.

Leider wurden diese Skipper nicht benachrichtigt und blieben situationsbedingt im Öl liegen. Freundliche Worte konnten bei ihrer Ankunft verständlicherweise nicht erwartet werden – zumal da schon das Hafenfest in vollem Gange war.

Allen unseren Segelfreunden sei versichert, dass die Regattaleitung Besserung gelobt.

Spass am Segeln und Feiern für alle – so wollen wir weiterhin den Schwentine-Cup gestalten.


Australien

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Brisbane, den 4. April 2004,

Hallo Ihr lieben Alle,

Vor vier Monaten meldeten wir uns das letzte Mal. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Anfang Januar hatten wir mit dem Rueckflug nach Australien begonnen. Ein Aufenthalt von 5 Tagen in Bangkok reichte gerade, um die wichtigsten Sehenswuerdigkeiten der Stadt und der Umgebung zu besichtigen. Dann ging es weiter nach Brisbane, wo wir die Stella in guter Verfassung vorfanden. Eine Woche reichte uns, um unser Auto und uns fuer die 8-woechige Autotour durch Australien fit zu machen. Neben ueblichem Reisebedarf hatten wir Schlafsachen, Picnic-Ausruestung, Wasserkanister fuer 30 l Wasser, zwei Ersatzreifen und etliche Ersatzteile fuer den Motor mit. Nur ein Reifen ist unterwegs kaputt gegangen, alles andere haben wir nicht gebraucht.

Sehr grosszuegig kann man Australien als ein Rechteck bezeichnen. Brisbane liegt etwa in der Mitte an der Ostseite. Wir sind, wie geplant, knapp 8 Wochen unterwegs gewesen und haben in dieser Zeit etwa das Suedoestliche Viertel umfahren.

Fuer diejenigen, die es etwas genauer wissen wollen, kurz die Routenbeschreibung: Von Brisbane etwa 1400 km nach Suedwesten (unser erster Ausflug ins Outback, um unsere ersten Felszeichnungen der Aborigines zu sehen.und die erste Schotterpiste (teilweise in schlechtem Zustand) zu befahren). Danach ging es wieder an die Kueste nach Sydney, von dort ueber Canberra zurueck an die Suedostecke Australiens. Unser Weg fuerte uns danach wieder etwas nach Nordwesten, um die Snowy Mountains zu durchfahren und zu besichtigen.

Hier muss zunaechst einmal kurz auf eine Besonderheit Australiens hingewiesen werden. Das Land (der Kontinent) ist im Wesentlichen sehr flach, an manchen Stellen leicht gewellt. Jede groessere Erhebung oder jede Huegelkette werden als eine besondere Attraktion angesehen. Die Snowy Mountains zaehlen hierzu im besonderen, da sie relativ weit im Sueden liegen und dadurch im Winter in den oberen Lagen sicher Schnee und relativ viel Niederschlag haben. Neben den Skiaktivitaeten ist vor ca 70 Jahren dort ein umfangreiches System zur Nutzung der Schmelz- und Regenwasser zur Stromerzeugung und zur Bewaesserung der westlich gelegenen fruchtbaren, aber sehr trockenen Ebenen ausgebaut worden.

Von den Snowy Mountains ging es ziemlich genau Richtung Sueden nach Melbourne. Von dort setzten wir mit dem Auto fuer 5 Tage nach Tasmanien ueber. Ein kleiner Schlenker brachte uns anschliessend wieder nach Norden, um die Goldfelder von Viktoria zu besichtigen. Zurueck zur Suedkuste, um die “great Ocean Road” entlangzufahren (spektakulaere Felsformationen). Fuer die beruehmtesten 30 km brauchten wir etwa 3 Stunden, um immer wieder zu parken und zu den Aussichtspunkten zu laufen. Alles ist perfekt eingerichtet. Danach brachte uns ein Bogen nach Norden zu einer weiteren Huegelkette, den Grampians.

Das naechste Etappenziel war Adelaide. Von dort setzten wir fuer 2 Tage nach Kaengeroo Island ueber (besonders viele einheimische und zutrauliche Tiere, da europaeische und einheimische Raeuber hier nicht eingefuehrt wurden.). Von hier fuehrte uns nun unser Weg fuer die naechste Zeit im Wesentlichen nach Norden. Durch ein grosses Weinbaugebiet (Barossa Valley) steuerten wir erneut eine Huegelkette an (Flinders Ranges). Die Fahrten durch das Barossa Valley und die Flinders Ranges waren 2 Tage lang von Dauerregen begleitet, so dass wir uns die Welt vor allem aus dem Autofenster ansahen. Eingeplante Wanderungen und Spaziergaenge unterblieben. 100 km Schotterpiste durch die Flinders Ranges brachten uns einen platten Reifen ein. Naechste Station war Port Augusta, das Tor zum Outback. Von hier geht es nach Norden bis Darwin oder nach Westen bis Perth an der Westkueste Australiens (ca 3 Tage Autofahrt).

Wolfgang wollte nicht an die Westkueste, so ging es also nach Norden. Erstes Etappenziel war Coober Pedy, ein grosses Opal-Schuerf Gebiet. Danach kam dann Uluru, das Touristenzentrum am Uluru (Ayers Rock) und den Olgas. Nur 300 km Autofahrt entfernt liegt das Kings Canyon im roten Herzen von Australien. Bis Alice Springs sind es dann nochmals 470 km. Von Alice Springs ging es noch ca 550 km nach Norden, um dann nach Osten (Townsville) abzubiegen. Auf dem Weg nach Sueden machten wir noch einen 270 km langen Schlenker nach Westen, um ein Kohlebergbaugebiet (Tagebau) und ein Saphir-Schuerfgebiet zu besuchen. Danach ging es zurueck an die Kueste und relativ zuegig nach Sueden bis Brisbane.

Wo lagen nun die besonderen Hoehepunkte dieser Fahrt von genau 7 Wochen und 5 Tagen.

Zunaechst ist die Groesse des Landes bemerkenswert. Dieses knappe 1/4chen, das wir umrundet haben, brachte uns ueber 16.000 km auf dem Tacho ein.

Wir haben jedoch nur 6 reine Autofahrt-Tage in der Zeit gehabt. Nach solchen Tagen sind wir dann in der Regel mindestens 2 Naechte am erreichten Ort geblieben, um genuegend Zeit fuer Besichtigungen zu haben (Sydney, Melboune, Adelaid, Uluru und Alice Springs je drei Naechte). Im uebrigen haben wir mindesten einen Halben Tag fuer Besichtigungen oder Wanderungen verbraucht.

Die australischen Grossstaedte haben fuer unseren Geschmack wenig Charme. Die wenigen alten Gebaeude stammen alle aus dem 19. Jahrhundert und sind pompoese Prachtbauten in den verschiedenen Neo-Stilen dieses Jahrhunderts. Der Rest sieht wie Manhattan aus.

Die gepriesenen Huegelketten (teilweise noch vollstaendig bewaldet) beeindrucken einen Europaeer, der die vielen Mittelgebirge in Europa kennt, auch nicht sehr. Das kurze historische Erbe der Europaeer in Australien wird liebevoll gepflegt. Da in Sydney nicht viel aus den ersten Jahren uebrig ist (nur ein Friedhof, dessen aeltestes Grab, das wir entdeckten, aus dem Jahr 1790 stammte (1788 erste Straeflingssiedlung), werden die Reste der Straeflingssiedlung auf Tasmanien um so mehr gepflegt und touristisch ausgeschlachtet.

Immer wieder grossartig und beeindruckend sind hingegen die Weite des Landes, die ueberall zu Tage tretende rote Erde und die Tierwelt. Zu Tausenden haengen an manchen Stellen tags Fledermaeuse (fliegende Fuechse) in Baeumen, zahlreich kraechzende Kakadus, Papageien und Sittiche herum (leider ueberhaupt keine melodioesen Stimmen) floeten einige Rabenvoegel ausdauernd und schoen. In abgelegeneren Stellen laufen einem Kaengoroos, Wallebys (kleine Kaengoroos) und Koalas ueber den Weg. Echsen mancher Art sind im Outback immer wieder zu sehen. Hier haben wir auch wilde Dingos (von Aborigines eingefuehrte Wildhunde) jagen sehen. Eine Herde wilder Kamele und Pferde (von den Europaeern eingefuehrt) sind uns auch begegnet. Um Mitternacht am Strand konnten wir unter Fuehrung von Rangern sehen, wie gerade geschluepfte kleine Schildkroeten sich durch den Sand arbeiteten n und dann schnell dem Pazifik zueilten.

Vieles in diesem Land ist irgendwie ueberdimensioniert. Bei Coober Pedy z.B. fuehrt der Highway ueber viele Kilometer durch wuestes Land, das von lauter grossen und kleinen Kegeln bedeckt ist (von 1m bis 20 m Hoehe). Neben diesen Kegeln gibt es kleine und grosse Loecher, die den Zugang zu den opalhaltigen Schichten bilden. Teilweise werden diese Schichten auch durch grosse Graeben im Tagebau angestochen. Bevor man das Gebiet erreicht, warnen grosse Tafeln neben dem Highway vor schnellem laufen und rueckwaerts gehen neben dem Highway, weil ueberall ungesichrte tiefe Loecher existieren.

Die Landschaft im Saphir-Feld sieht aehnlich verwuestet aus, allerdings ist der Eindruck durch eine ueppige Vegetation gemildert. Die Ausbeutung wird fast ausschliesslich von Ein-Mann- oder Kleinbetrieben vorgenommen. Abhaengig von dem geplanten Einsatz von Maschinen (nur Schaufel und Sieb, kleine Bagger oder Bohrgeraete oder grosses Geraet) sind die Lizenzen unterschiedlich teuer. Leicht abbaubare Huetten sind im Sapphir-Feld auf den Claims erlaubt, in Coober Pedy wohnen die meisten in Hoehlenwohnungen, weil es draussen so heiss ist. (Wir haben auch in einem Hoehlenhotel gewohnt.)

Die Kohlentagebau-Region ist ebenfall ungeheuer gross, hier werden aber ausgebeutete Floeze sehr schnell geschlossen und rekultiviert. Die Fahrzeuge sind ueberwaeltigend gross (Durchmesser eines Rades etwa 4,5 m).

Wichtig ist auch noch ein Bericht zu den Highways. Highways sehen vom Ausbauzustand aus wie Bundestrassen (Autobahnaehnlich sind die Motorways, davon gibt es aber nur kurze Stuecken in der Naehe von Ballungszentren.) In der Regel sind Higways 2-spurig, wenn der Highway viel befahren ist oder sehr huegelig und kurvig, dann gibt es abwechselnd fuer jede Richtung im Abstand von 5 bis 8 km eine kurze Ueberholspur. Da die Geschwindigkeit generell auf 100 km, in duenn besiedelten Bereichen auf 110 km beschraenkt ist, sind wenige Ueberholmanoever notwendig. Nur im Northern Territory gibt streckenweise keine Geschwingigkeitsbeschraenkungen. Hier sind wir dann auch schon mal 140 km gefahren. Nahezu alle Strassen koennen in ihren Senken bei Sturzregen ueberflutet werden, haeufig stehen an solchen Stellen Pegel neben den Strassen.

Als wir am Uluru und in Alice Springs waren, hoerten wir, dass die Strassen im Norden (Richtung Darwin und Townville, – wohin wir wollten) ueberflutet waren. In der Gegend von Darwin hatte ein Hurricane gewuetet, der auch fuer den Regen am Uluru verantwortlich gewesen war.

Am Tag vor unserer Abreise erkundigten wir uns nochmals, ob die Strassen nun offen seien. Uns wurde bestaetigt, dass die Strassen nicht geschlossen seien, aber an einer bestimmten Stelle (60 km hinter einer Ortschaft) muesse sehr vorsichtig gefahren werden. Als wir die Stelle erreichten, fanden wir uns unversehens (kein Schild) vor einem mehrere Meter breiten Schlammloch, das die gesamte Strassenbreite einnahm. Offensichtlich hatte das quer zur Strasse fliessende Wasser die Strasse weggerissen. Vorsichtig konnten wir ohne Schaden auf dem anderen Ende wieder feste Strasse erreichen.

Schon in dem voellig oeden und trockenen Coober Pedy wurden wir auf den Regen am Ayers Rock und auf den selten gruenen Anblick, der uns bevorstehen wuerde, hingewiesen. Und richtig, neben der Strasse sahen wir wunderbar frisches gruenes Grass und spaeter, wir waren 8 Tage in diesem Gebiet, bluehten auch viele kleine Buesche. Die vielen Buesche und Baeume, die dort zu unserer Ueberraschung wachsen, waren alle vom Staub befreit und sahen auch schoen gruen aus. Das regnerische Wetter fuehrte aber auch zu bedecktem Himmel und bei mehreren Aufenthalten zur Sonnenaufgangs- und –untergangszeit am Uluru versteckte sich die Sonne, so dass wir das beeindruckende Gluehen des roten Felsens nicht erlebt haben.

Wir begannen die Tage frueh bei Sonnenaufgang, da es trotz bedecktem Himmel ueber 36 Grad warm wurde. Ab 36 Grad wird der Wanderweg durch die Olgas gesperrt. Als wir von unserer 7 km langen Wanderung durch einige Taeler dieses Felsgebietes kurz nach 11.00 Uhr zurueckkehrten, war der Zugang bereits gesperrt. Dennoch gehoerte die Wanderung in den Olgas und eine aehnlich lange Wanderung auf dem Rand des Kings Canyon auf einem zerkluefteten Sandstein-Hochplateau (steiler Aufstieg von 100 m) zu den Hoehepunkten des Aufenthalts im Outback. Der Spaziergang rund um den Uluru (10 km) ohne Steigungen war dagegen eher gemuetlich.

Die roten Monolithen (Uluru und die Olgas, die auch einmal ein grosser Monolith gewesen sein sollen, jetzt aber von Erosion in riesige einzelne Huegel zerteilt sind) sind sehr beeindruckend, zumal sie sich aus einer grossen Ebene erheben. Sehr fruehes Aufstehen an einem Morgen ermoeglichte es uns, beide Felsmassive, die etwa 35 km Luftlinie auseinanderliegen, bei Sonnenaufgang von einem kleinen Flugzeug aus zu besichtigen (leider bedeckter Himmel).

In Alice Springs haben wir pflichtgemaess die Telegraphenstation besichtigt, die die Keimzelle fuer den Ort bildete. Viel spannender war jedoch der Besuch in einem botanischen Garten, der die drei Wuestenlandschaften (Sandwueste, Grassteppe und Buschland), die es in Australien gibt, zeigt. Ausserdem werden in kleinen Gehegen die typischen Tiere und Voegel der Wuesten gezeigt. Ca alle Stunde werden an verschiedenen Stellen Vortraege zu bestimmten Themen (z. B. was lebt von totem Holz, wovon ernaehren sich die Aborigines) gehalten. Wir haben 5 Stunden in dem Areal zugebracht.

Von Alice Springs aus kann man verschiedene Ausfluege in die Macdonaldranges unternehmen, u. a. zu einer ehemaligen Missionsstation, die lange Zeit von einem deutschen Missionar geleitet wurde (Hermannsburg). – Neben bei bemerkt, es hat viele Orte mit deutschen Namen in Australien gegeben, die aber fast alle waehrend des 1. Weltkriegs umgetauft wurden.) – Von Hermannsburg aus kann man mit einem hochbeinigen allrad getriebenen Fahrzeug einen Ausflug in das Palm Valley unternehmen. Palm Valley ist eine Oase, die auch in trockensten Zeiten immer ausreichend Feuchtigkeit hat, um eine Vegetation sicher zu stellen. Hier haben urzeitliche Palmen ueberlebt, die es sonst nirgends mehr auf der Welt gibt. Sie stammen aus der Zeit, als auch die Mitte Australiens noch tropisch feucht war. Wir haben dorthin einen Ausflug in einem allradgetriebenen Mercedesbus unternommen.

Voellig ueberrascht hat uns, dass Australien ein Paradies fuer Liebhaber von Dampflokomotiven

Und -lokomobilen ist. In vielen Orten gibt es Museen mit einer groesseren Anzahl solcher Maschinen. Das groesste Eisenbahnmuseum, das uns ueber den Weg lief, war in Port Adelaide. Wolfgang war ganz hingerissen. Es gibt auch heute noch viel Gueterverkehr auf der Schiene und erst kuerzlich ist die Eisenbahnstrecke von Alice Springs nach Darwin fertiggestellt worden. Damit gibt es jetzt eine durchgehende Nord-Sued-Verbindung durch den Kontinent. Die Ost-West-Verbindung besteht schon laenger.

Vieles gaebe es noch zu berichten, aber es wird wieder mal zuviel. Heute haben wir inzwischen den 11. April. Wir hatten viel zu tun, da wir immer noch an Land stehen. Es blieb nicht viel Zeit zum Schreiben.

Ja es gibt doch noch einige Kleinigkeiten. Gelegentlich ereilen uns ja auch Missgeschicke. Davon soll nun noch berichtet werden: einen Tag nach Rueckkeht nach Brisbane wurde auf einer Stadtfahrt unsere Kuehlwasserpumpe total leck. Der Motor blieb wegen Ueberhitzung stehen (Thermostat zeigte nichts an). Der von uns gerufene australische ADAC fand den Fehler und bestellte einen Wagen zum Abtransport. Am naechsten Tag konnten wir das reparierte Auto abholen. (Wichtig fuer Australienurlauber, die hier selbst fahren wollen: ADAC Karte mitnehmen, dann ist der Service kostenlos.) Schon am ersten Tag nach Rueckkehr hatten wir bemerkt, dass unser teures Fastnet-Radio nicht mehr ging. Dann stellte sich heraus, dass waehrend unserer Abwesenheit die Kajuete leck geworden war und reichlich Regenwasser in das Radio gelaufen war. Reparatur leider zu teuer, ein neues ist auf dem Weg von Kiel zu uns. Matthias sei Dank! Vor unserer Reise hatten wir nicht mehr benoetigte Gegenstaende zu einem Second-Hand-Schiffsbedarfshaendler gebracht. Als wir zurueckkamen war er pleite, die Sachen verkauft und das Geld weg. Man sollte meinen, drei Schicksalsschlaege sollten reichen, aber nein! Mein Computer, den ich noch in Kiel demoliert hatte, der aber zwischenzeitlich noch wieder gelaufen hatte, war endgueltig kaputt. So, das war nun wirklich alles Aergerliche, was uns passiert ist. Es gab aber auch noch etwas Erfreuliches. Ich bemerkte, dass sich einer von Wolfgangs Leberflecken stark veraendert hatte. Gleich am naechsten Tag wurde er herausgeschnitten. Inzwischen wissen wir, dass es nichts Boeses war. Wir haben, als der Befund kam, gleich abends eine Flasche Sekt getrunken.

Unsere Plaene sehen wie folgt aus: Mitte Mai wollen wir anfangen, an der Ostkueste nach Norden zu segeln, das Barrier Riff entlang. Dann durch die Torresstrasse, ueber den Golf von Carpentaria und die Arafura-See nach Darwin (ca 1.500sm). Speatestens Mitte Juli wollen wir in Darwin ankommen. Danach beginnt die Ueberfahrt ueber den Indischen Ozean.

Fuer heute gruessen wir Euch alle ganz lieb

Inge und Wolfgang

Stella Maris: nochmals im Pazifik

PTSK - SEGELN Veröffentlicht am von  

Die Stella ist eine inzwischen 47 Jahre alte Stahlslup, die auf einer

holländischen Werft gebaut wurde. Deck und Kajüte sind aus Holz. Sie ist knapp 10 m

lang, 2,5 m breit, hat einen Tiefgang von gut 1,9 m und wir glauben, daß sie

inzwischen voll ausgerüstet etwa 8 Tonnen wiegt.

Was zuvor geschah: Nach einer Atlantik-Passage Ende 2000 , Segeln in der

Karibik und an der Ost-Küste der USA nach Maine und zurück (Sommer 2001),via

Bahamas und Jamaica nach Panama. Anfang April 2002 Passage des Panama-Kanals und

und Querung des Pazifik bis Anfang November Ankunft in Brisbane

(Australien). Fuer die letzten Inselstaaten (Samoa, Tonga Fiji, Vanuatu und Neukaledonien

hatten wir nur noch wenig Zeit. Daher beschlossen wir, unseren Gesamttoern

um ein Jahr zu verlaengern und nochmals in den westlichen Teil des Pazifik

zurueckzukehren. Über die letzten 12 Monate soll jetzt berichtet werden.

Nach einem Heimaturlaub in Kiel im Dezember 2002 / Januar 2003 flogen wir

ueber Singapore (einige Tage stopover) zunaechst fuer 6 Wochen nach Neuseeland.

Mit einem Mietauto erkundeten wir die Sued- und die Nordinsel.

Neuseeland ist fuer Naturliebhaber ein wunderbares Reiseland. Wir

uebernachteten in sogenannten Backpackerhotels oder Jugendherbergen, die alle

Doppelzimmer zur Verfuegung hatten. Man bekam viele Kontakte zu den anderen, meist

jugendlichen Reisenden, erhielt viele Tipps und hatte auch Spass miteinander.

Zurueck in Australien kauften wir uns ein Auto, weil inzwischen die

Entscheidung gefallen war, den Aufenthalt um ein Jahr zu verlängern. Zunaechst

leisteten wir uns weitere 11 Tage Urlaub und fuhren mit dem Auto nach Sidney (Hin-

und zurück mit Abstechern ca 3.000 km). Wir erhielten einen ersten Eindruck

von der Grösse Australiens.

Nach unserer Rückkehr verholten wir die Stella für 2 Wochen in eine Werft,

um notwendige Überholungsarbeiten durchzuführen (Korrosionsschutz am

Unterwasserschiff, neues Antifouling, Mast gezogen und vollstaendig abgezogen und neu

lackiert, Spieren und Kajüte neu lackiert). Nach Rückkehr in das Wasser war

noch eine lange Arbeitsliste abzuarbeiten u.a. Korrosionsschutz im Schiff und

an den Relingsstuetzen, Anker zur Verzinkung bringen, Rettungsinsel warten

lassen, Segel beim Segelmacher überholen lassen und viele weitere Punkte.

Natuerlich kam auch das Vergnügen nicht zu kurz. Manche Abende verbrachten

wir bei Bier, australischem Rotwein oder Sekt mit alten und neuen Freunden.

Mitte Mai kam Hubert aus Kiel zu uns, der ursprünglich vor hatte, mit uns

nach Samoa zu segeln ( nach seiner Rechnung kein Problem, da nur 2.500 sm zu

segeln waren und ihm etwa 35 Tage zur Verfügung standen. Bedauerlicherweise

davon der grösste Teil hoch am Wind.

Unser Ziel war zunächst Tonga (ca 2.000 sm östlich von Brisbane), das bei

dem vorherrschenden Südostpassat schwierig zu erreichen ist. Die Ueberfahrt

verlief jedoch etwas anders als geplant. Zunaechst wollten wir etwas nach Sueden

laufen, um in die guenstige Westwinddrift zu gelangen. Auf dem Weg dorthin

hatten wir viel Flaute und verbrauchten einen grossen Teil unseres Dieseloels.

Dann traf uns eine Front mit viel Wind (15 Stunden beigedreht). Das

anschliessende Segelvergnuegen waehrte nicht lange, da wir mitten in ein ausgedehntes

Hoch hineingerieten, in dem wir fast drei Tage nahezu bewegungslos

herumtrieben. Der Diesel reichte nicht mehr, um aus dem Hoch herauszufahren, wie uns

die regelmaessig empfangenen Wetterkarten zeigten. Die Zeit lief dem armen

Hubert davon, der seinen Flieger erreichen musste, um rechtzeitig im Dienst zu

sein. Als wir endlich den erhofften Westwind bekamen, zeigten die Wetterkarten

in Richtung Tonga wieder einen grossen Hochdruckguertel. Es war klar, dass

wir selbst Tonga (von Samoa ganz zu schweigen) nicht rechtzeitig erreichen

konnten. Wir liefen, kurz entschlossen, Whangarei in Neuseeland an. Hubert

verliess uns hier.

Wir verbrachten 10 kuehle Tage im neuseelaendischen Winter. Tags war es

mittags etwa 18° bis 20° warm, abends, nachts und morgens war es aber empfindlich

kuehl (morgens in der Kajuete nur 11°). Da wir in Whangarei in einer Marina

mit Stromanschluss lagen, kauften wir flugs einen elektrischen Heizofen und

hatten es gemuetlich warm.Wir versorgten das Schiff und pflegten das

gesellschaftliche Leben.

In Whangarei gibt es einen sehr aktiven TO Stuetzpunktleiter und am Hafen

eine Kneipe, die jeden Dienstag abends fuer eine Stunde das Bier zum halben

Preis verkauft. Hier treffen sich alle Segler, Informationen werden ausgetauscht

(wo gibt es wann Vollkornbrot, u.a.) und Verabredungen werden getroffen.

Nach acht Tagen versuchten wir auszulaufen, hatten jedoch ein kleines Tief

unterschaetzt. Kaum waren wir aus der schuetzendes Flussmuendung heraus, wehte

es heftig und eine beachtliche See traf uns. Nach kurzer Zeit war ich das

erste mal auf unserer dreijaehrigen Reise sterbens seekrank. Beidrehen brachte

mir gar nichts, so bettelte ich Wolfgang an, eine geschuetzte Ankerbucht

hinter einer der vorgelagerten Inseln anzulaufen, aber da gab es nichts

Brauchbares. Wolfgang wendete, wir segelten zurueck, auf dem Vor-dem-Wind-Kurs ging es

mir bald wieder gut und bei letztem Tageslicht erreichten wir eine

geschuetzte Ankerbucht. Am naechsten Morgen wehte es immer noch, so kehrten wir nach

Whangarei zurueck. Drei Tage spaeter liefen wir erneut, diesmal zusammen mit

drei weiteren Yachten aus. Darunter war auch die deutsche Yacht Joeke, die wir

bereits von Mogan auf den Kanaren kennen.

Die Reise nach Tonga verlief abwechslungsreich. Zunaechst einen Tag

angenehmste Segelei, dann fuenf Tage mehr oder weniger durch ein Hoch motoren. Dann

kam Wind. Drei Tage wehte es mit etwa 7 bis 8 Bft schraeg von achtern. Wir

erreichten die Riffdurchfahrt, die uns in das Fahrwasser nach Nuko a’lofa, der

Haupstadt von Tonga brachte, zwei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit. Wir

hatten keine Lust, bei dem ruppigen Wetter noch eine Nacht beigedreht draussen

zu verbringen. Wolfgang studierte unser Kartenmaterial (Papier- und

elektronische Karten) und verglich die Positionen mit dem Radarbild, auf dem sich die

Riffeinfahrt deutlich abzeichnete (die Brandung auf dem Riff zeichnete auf

dem Radarschirm deutliche Echos). Diese Karten schienen die richtige Position

des Riffs wiederzugeben. (Die Karten waren im zweiten Weltkrieg von den

Armerikanern, die hier einen Stuetzpunkt hatten, neu erstellt worden.) Wir wagten

die Riffdurchfahrt und ankerten nach einer halben Stunde in ruhigem Wasser

hinter dem Riff. Die Weiterfahrt ist bei Dunkelheit nicht moeglich, weil nur

bei Tageslicht die im und neben dem Fahrwasser befindlichen Korallenkoepfe und

Riffe erkannt werden koennen.

Am naechsten Tag verholten wir in den Hafen, klarierten mit Hilfe von Paul,

dem TO-Stuetzpunktleiter ein zusammen mit Joeke, die auch angekommen war, und

verbrachten einige nette Tage im Hafen. Hier lernten wir auch Winfried

kennen, einen deutschen Segler, der taeglich viel Zeit darauf verwendet,

verschiedene Wetterinformationen auszuwerten und in einer Funkrunde auf Kurzwelle, die

deutschsprachigen Segler zu beraten. Winfried organisiert in dieser

Funkrunde auch Hilfeleistungen fuer in Not befindliche Segler (z.B. hatte sich ein

deutscher Segler bei hartem Wetter eine Augenverletzung zugezogen. Naechster

Hafen war Port Vila (Vanuatu), wohin noch ca drei Tage zu segeln war.Von

Seglern vor Ort wurden alle Massnahmen fuer die Zeit nach der Ankunft getroffen.

Der oertliche Arzt nahm eine Notversorgung vor und dann ging es ab in den

Flieger nach Sidney in eine Augenklinik. Zum Glueck war das Auge selbst nicht

verletzt.

Wir blieben bis zum Geburtstag des Koenigs, der mit allerlei oeffentlichen

Veranstaltungen gefeiert wurde und verliessen am 5. Juli 2003 Nuku a’lofa

Richtung Samoa. Die ca 500 sm lange Ueberfahrt verlief problemlos, wir kamen

rechtzeitig an, um Volker fuer sechs Wochen an Bord zu nehmen. Apia kannten wir

aus dem Vorjahr, diesmal hatten wir aber Gelegenheit, in einem Hotel eine Show

mit pazifischen Taenzen und Gesaengen sowie zum Abschluss mit Feuertaensen

anzusehen. Besonders der Teil mit den Feuertaenzen war beeindruckend.

Mit Volker segelten wir auf die Nachbarinsel Savaii, die groesser als Opulu

ist, aber deutlich weniger entwickelt. Wir machten eine Autorundfahrt um die

Insel und besuchten mitten im tropischen Regenwald eine alte Kultplattform.

Diese besteht aus einem etwa 11 m hoch aufgeschichteten Pyramidenstumpf, der

an der Basis eine Kantenlaenge von 40 x 60 m hat. Die Bedeutung ist nicht mehr

bekannt. Volker hatte auch noch Gelegenheit, bei einer von drei Deutschen

betriebenen Tauchschule einen Tag zu tauchen. Dann ging es weiter nach Fiji.

Der ca 600 sm lange Toern verlief zunaechst ganz gemuetlich, dann wurde der

Passat aber mal wieder von einer Front aus dem Suedmeer gestoert und wir mussten

die letzten 50 smbei 6 Bft kreuzen (das hatten wir schon lange nicht mehr

getan).

Wir klarierten in Suva ein, das wir aus dem Vorjahr kannten. Es war -wie im

Vorjahr – verregnet, der Segelclub, vor dem man ankert, hat eine leidlich

brauchbare Dusche, eine Waschmaschine und eine nette Bar. Nach einer Woche

Versorgung (Volker lud aktuelle Programme fuer mich aus dem Internet und brachte

meinen Computer auf Vordermann), begannen wir, in die Inselwelt von Fiji zu

segeln.

Ziel war zunaechst die Inselgruppe um Beqa mitten in einem grossen

Riffgebiet ca 30 sm SW von Suva. Hier ankerten wir vor einem Dorf und besuchten den

Chief, um unser Gastgeschenk zu ueberbringen.

Dies erfordert nun wohl einige Erklaerungen:

In Fiji gehoert alles Land in der Regel einer der jeweils ansaessigen

Grossfamilien (Clans). Will man an Land, so ist es ueblich, zuerst dem Chief (oder

Tui) einen Besuch abzustatten und ein Gastgeschenk zu ueberreichen. Naehert

man sich dem Dorf und bleibt zoegernd stehen, wird man von einer Frau oder

einem Mann angesprochen, von dem man zum Chief gefuehrt wird. Unterwegs fragt

diese Person nach Namen, Schiffsnamen,und Herkunftsland. Vor dem Chief setzt

man sich auf den Boden (natuerlich barfuss), ohne dem Chief die Fusssohlen zu

zeigen. Der Begleiter erzaehlt dem Chief die erfragten Einzelheiten. Man

selbst darf zunaechst nicht selbst setzt man sich auf den Boden, ohne dem Chief

die Fußsohlen zu zeigen mit dem Chief reden, es sei denn, er fordert einen

selbst dazu auf. Das Gastgeschenk wird vor dem Chief auf den Boden gelegt, damit

er die Moeglichkeit hat, die Annahme zu verweigern. Nimmt er das Gastgeschenk

an, folgt ein Singsang mit Haendeklatschen, in dem fuer die Gaeste und alle

ihre Verwandten zu Hause der Segen der Goetter erbeten wird . Gelegentlich

folgt eine Kawa-Zeremonie. Nach Annahme des Gastgeschenks steht der Gast, sein

Boot und die Mannschaft unter dem Schutz des Clans.

Nun, welcher Art sind die Gastgeschenke? Ueblich ist mindestens ein

groesseres Bund von getrockenen Kawawurzeln (wir hatten uns mit 500 gr- Buendeln – zu

etwa 5 EUR – in Suva eingedeckt). Die Wurzeln werden fuer eine Kawa-Zeremonie

klein geschnitzelt, dann in kaltes Wasser gegeben und ordentlich

durchgedrueckt und gewrungen. Danach gibt es Kawa aus dem grossen Topf, einer nach dem

andern erhaelt einen Schluck aus einer halben Cocosnussschale. Das Zeug hat

eine leicht betaeubende Wirkung auf Lippen und Zunge, groessere Mengen sollen

muede machen und am naechsten Tag einen Kater verursachen. Es sieht wie eine

lehmige Bruehe aus und schmeckt auch so aehnlich.

Ein langer Toern brachte uns von hier zu der nordwestlichsten Inselgruppe

von Fiji, zu den Yasawas. Von Nord nach Sued besuchten wir einige schoene

Buchten, besuchten Chiefs (mit Kawa) schnorchelten (Volker tauchte) und machten

einen Ausflug zu einem großen Hoehlensystem, in dem auch geschwommen werden

konnte. Leider waren hier wie auch in einer der anderen Buchten viele Seelaeuse,

die beim Baden bissen. Die Hoehle enthaelt einige Steinritzungen, die es in

aehnlicher Weise an weiteren Orten gibt, deren Bedeutung aber nicht mehr

bekannt ist.

Wir fuhren (mangels Wind unter Motor) zu der naechst suedlicheren

Inselgruppe, den Mamanuthas). In einer Marina, richtig am Steg, mit warmer Dusche und

Bars mit leckeren Drinks liessen wir es uns hier gut gehen und genossen mal

wieder die Zivilisation

Volkers Zeit an Bord ging zu Ende. Wir verholten in eine Marina, die dicht

am Flughafen liegt und begannen, an der Stella wieder zu arbeiten, da eine

Front uns 10 Tgae mit SW-Winden in der Marina festhielt, denn unser neues Ziel

(Tanna ,Vanuatu) lag ca 450 sm suedwestlich von uns.

Auf unserem Weg in die Hauptstadt von Vanuatu legten wir in Tanna einen

Zwischenstopp ein, weil es hier einen leicht zugaenglichen aktiven Vulkan gibt.

Am spaeten Nachmittag brachte ein Pickup uns und einige andere Segler einer

1-stuendigen Fahrt ueber gebirgige Wege zum Kraterrand. Nach kurzem Aufstieg

konnten wir bei einbrechender Dunkelheit in den Feuerschlund blicken, ein

nachhaltig beeindruckendes Erlebnis.

Ein 24-stuendiger Toern brachte uns dann nach Port Vila, der Hauptstadt von

Vanuatu. Hier empfing uns eine franzoesich gepraegte Atmosphaere, es gab

morgens frisches Baguette und die Speisekarten waren zur Abwechslung auch

erfreulich. Teile von Vanuatu waren waehrend der Kolonialzeit von Englaendern und

Franzosen gemeinsam verwaltet worden, daher der franzoesische Einfluss.

Dominierende Sprache ist jetzt jedoch Englisch.

In Port Vila kamen Nina und Jan aus Potsdam fuer vier Wochen zu uns. Nach

langer Zeit wurde es mal wieder tropisch warm. Wir konnten schlafen ohne uns

zuzudecken und genossen die wohlige Waerme.

In den Wochen oder sogar Monaten zuvor war immer viel kuehle Luft aus dem

Suedmeer in die Tropen vorgedrungen und hatte vielfach bedecktes Wetter bei

nur 23° bis 25° oder 27 ° gebracht. Nachts musste man sich mit einem leichten

Frotteetuch zudecken.

Von den Inseln Vanuatus hatten wir gehoert, dass sie noch recht abgeschieden

und urspruenglich sein sollten. Ausser Seglern kommen kaum Touristen in die

Inselwelt. Die Inseln sind alle vulkanischen Ursprungs, insgesamt sind noch

neun Vulkane aktiv, davon zwei unter Wasser. Die Inselkette liegt direkt auf

dem pazifischen Feuerring, der die Grenze zwischen der pazifischen und

australichen Platte bildet. Vanuatu liegt zu beiden Seiten, so dass einige Inseln

jaehrlich um 2cm gehoben werden, andere im Meer versinken. Das letzte grosse

Erdbeben mit grossen Schaeden (ueber sieben auf der Richterskala) ereignete

sich 1994. Die Inseln sind hoch, sehr zerklueftet und mit ueppiger tropischer

Vegetation bedeckt. 1969 soll zum letzten Mal Menschenfleisch verzehrt worden

sein. Wir errechneten uns daher gute Ueberlebenschancen.

Bevor wir Port Vila verliessen, musste die Stella mit allen notwendigen

Lebensmitteln ausgeruestet werden. Denn unterwegs konnten wir nur auf ein wenig

frisches Gemuese und eventuell auf einige Fruechte der Saison hoffen. Diese

wurden von Einheimischen mit ihren Einbaeumen direkt an das Boot gebracht und

gegen gebrauchte Kinderkleidung getauscht, fuer die grosser Bedarf besteht.

Die Kleidung hatten wir in Australien in einem second-hand-shop vorsorglich

gekauft.

Auf einem der naechsten Ankerplaetze (Bannam Bay, Malekula) boten uns die

Bewohner eines Dorfes gegen angemessene Bezahlung an, ihre traditionellen

Taenze aufzufuehren. Es war schon spaet am Nachmittag, als wir uns dafuer

entschieden. Eine Stunde Vorbereitungszeit genuegte, um ca 20 maennliche und

ebensoviele weibliche Taenzer und Taenzerinnen vorzubereiten. Trotzdem wurde es bald

dunkel und der Tanzplatz wurde mit brennenden Zweigen von Kokospalmen

beleuchtet. Die Maenner tanzten mit weisser Farbe bemalt und nur mit Peniskoecher,

die Frauen nur mit Roecken aus Pandanusstreifen bekleidet.

Diese Taenze wurden fuer uns zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Unser nordlichster Punkt (Asanwari auf Maewo) wurde zu einem weiteren

besonderen Erlebnis.

Dieses Dorf bietet bei ausreichender Beteiligung fuer Segler ein gemeinsames

Abendessen und anschliessend traditionelle Taenze und Gesaenge. Als wir

ankamen, waren im Dorf kaum noch Bewohner. Die meisten Dorfbewohner waren von

Seglern in ein ca 7 sm noerdlich gelegenes Dorf zu einem Fest gefahren worden.

Wir fuhren ebenfalls dorthin. Beide Doerfer sind nicht durch eine Strasse oder

einen Weg verbunden. Zwischen beiden Orten liegen hohe, zerklueftete Berge,

die total unwegsam sind. Die Verbindung zwischen den Doerfern kann nur mit

einem kleinen Boot (hoechstens 10 Passagiere oder mit Auslegerkanus aufrecht

erhalten werden. Der Transport mit unserem Segelbooten kam also sehr gelegen.

Zum Dorffest hatten sich Bewohner aus 6 Doerfern getroffen. Im Mittelpunkt

der Veranstaltung stand ein Volleyballturnier und zwar mit Maenner- und

Frauenmannschaften. Ausserdem gab es einen Wettbewerb fuer Stringbands und fuer

Choere. Im Mittelpunkt der Stringband steht ein Bass, der aus einer Holzkiste

besteht, auf die ein ca 1 m langer Stock gestellt wird, mit dessen Hilfe ein

mit der Kiste verbundener Bindfaden gepannt wird. Eine Band trat mit einem

Keybord auf, ein hier ueberraschendes Instrument. Der auch vorgesehene Wettbewerb

von traditionellen Taenzen, entfiel fuer uns. Die Bewohner von Asanwari,

fuer deren Ruecktransport auch wir mit 14 Personen fest eingeplant waren,

mussten das Fest vorzeitig verlassen, weil sich auf dem Wasser von Norden ein

Squarerigger zeigte, dessen Chartergaeste als festen Programmpunkt das Essen und

die Taenze in Asanwari gebucht hatten. So traf sich dort am naechsten Abend

eine relativ grosse Gesellschaft im Dorfgemeinschaftshaus. Wir konnten

nochmals die beeindruckenden traditionellen Taenze sehen, die sich aber von denen

auf Malekula unterschieden.

Unsere Toerns hatten uns ca 150 sm nach Norden gebracht. In etwa 38 Stunden

segelten wir bei passendem NO-Wind zurueck nach Port Vila, versorgten das

Schiff nochmals und klarierten aus. (Zuvor kauften wir jedoch ca 50 Dosen mit

sehr leckeren franzoesischen Pasteten und Wurst, die wir in Australien bisher

nicht entdeckt hatten. Sie sind fuer die ca 3-monatige Ueberquerung des

indischen Ozeans (2004) bestimmt.) Da weiterhin passender Wind herrschte, liefen

wir aus und erreichten Noumea (Neukaledonien, ca 400 sm) in 4 Tagen.

Neukaledonien ist nicht vulkanischen Ursprungs sondern ein Teil des

Urkontinents Godwana. Es ist ungewoehnlich reich an Erzen. Eisen- und besonders

Nickelerze werden im Tagebau abgebaut und zum Teil auch im Lande verarbeitet. Es

gibt auch reiche Vorkommen an anderen edlen Metallen. Die Bevoelkerung, die

teils vom Erzbergbau und teils von Land- und Viehwirtschaft lebt, hat einen

guten Lebensstandard. Traditionelle Doerfer gibt es nicht mehr in Neukaledonien.

Die meisten wohnen in festen Stein- oder Holzhausern, und viele haben Autos.

Es gibt nur noch ein “Grande Case”, ein traditionelles Haus, das im

Wesentlichen der Schlichtung von Streitigkeiten unter den Dorfbewohnern und

zeremoniellen Handlungen dient.

In Noumea verliessen uns Nina und Jan und Peter kam fuer 3 Wochen an Bord.

Wir beschlossen, eine im Sueden liegende Insel (Iles des Pins) und eine der

Ostkueste vorgelagerte Inselgruppe (die Loyalties) zu besuchen, um dann an

der Ost- und Suedkueste der Hauptinsel zurueck nach Noumea zu segeln. Die

Iles Pins hat schoene Ankerbuchten und Straende und ist mit vielen Araukarien

(einer sehr urtuemlichen Nadelholzart) bewachsen, daher der Name “Insel der

Pinien”. Der Tourismus ist gut ausgebaut, es gibt sehr gute Strassen. Wir

mieteten also ein Auto und umrundeten in knapp 4 Stunden die Insel.

Ein 24-stuendiger Toern brachte uns nach Mare, der suedlichsten

Loyalty-Insel. Nach unserem ersten Besuch auf der Insel ging der Aussenborder kaputt (das

Kuehlsystem fiel aus) und Wolfgang gelang es nicht, ihn zu reparieren. Da

wir weit vor dem Ufer ankern mussten (wegen zahlreicher Korallenkoepfe)

verzichteten wir auf weitere Erkundungen und segelten an die Ostkueste der

Hauptinsel. Kurze Strecken konnten wir mit dem Aussenborder noch zuruecklegen.

Dieser Teil Neukaledoniens ist vom Erztagebau gepraegt. Die Landschaft sieht

total rot und gelb aus. In unserem ersten Hafen (Kouaoua) endet das

laengste, gekurvte Erztransportfoerderband der Welt. Es ist 13 km lang und fuehrt von

einer Tagebaustelle ueber viele Huegel zu einer Verladerampe am Hafen. Hier

koennen groessere Schiffe beladen werden.

In Kouaoua verschlechterte sich das Wetter drastisch und wir erlebten einen

windigen und total verregneten Tag mit Hoechsttemperaturen von 19°. Wir

fuehlten uns nach Hause in die Ostsee versetzt.

Peters Abreise rueckte naeher und wir wollten noch gemeinsam zwei Tage mit

einem Mietauto ueber die Insel fahren, also begannen wir gegen den

Suedostwind, der sogar bei dem schlechten Wetter fast aus Sued kam, loszukreuzen. Abends

suchten wir geschuetzte Ankerbuchten auf, da die niedrigen Temperaturen

nicht zum Durchsegeln verlockten und die Gegend nicht befeuert ist. Nach drei

Tagen hatten wir die Suedecke der Hauptinsel erreicht und wollten nun mit halbem

Wind nach Westen laufen. Jedoch drehte der Wind auf West und wurde teilweise

auch lebhaft. So benoetigten wir fuer die rund 40 sm bis Noumea noch zwei

weitere Tage. Zum Glueck gibt es dort ueberall kuschelige Ankerbuchten.

Die zweitaegige Autofahrt im suedlichen Teil der langen Hauptinsel erschloss

uns eine neue Welt. Die Kuesten sind stark gegliedert und haben viele

Ankerplaetze, aber das Inselinnere ist wild zerkluftet, und die gut ausgebauten

Strassen haben vielfach Hochgebirgscharakter. Die Insel ist, obwohl noch im

Tropenguertel liegend, teilweise subtropisch trocken, an der Ostkueste aber auch

ueppig tropisch gruen. Auf dieser Autofahrt besuchten wir – wie auch

Mitterand, Chirac und Le Penne – die letzte “Grande Case” der Insel.

Peter musste uns bald verlassen und fuer uns stand der Absprung nach

Australien vor der Tuer. Vier Tage wurden wir nach dem geplanten Auslauftermin noch

in Noumea festgehalten, weil der Wind mal wieder aus Suedwest wehte, genau

daher, wo wir hinwollten. Dann stellte sich aber wieder der Suedost-Passat ein

und wir hatten eine insgesamt ruhige Ueberfahrt. Wir brauchten fuer die ca

800 sm rund acht Tage, klarierten ein und verholten an unseren Liegeplatz in

Cleveland. Uns blieben noch 10 Tage bis zum Abflug nach Europa, in denen viel

zu regeln war. (Die Stella brauchte ganz dringend eine neue

Ueber-alles-Persenning, weil die alte morsch war. Ausserdem bestellten wir zwei neue Segel,

liessen das Auto ueberholen und kauften Ausruestung fuer unseren Australientoern

mit dem Auto (z.B. zweites Ersatzrad und Auftrag zur Beschaffung einer

gebrauchten extra Stossstange gegen Kaengurus.)

Mitte Januar 2004 wollen wir nach Australien zurueckkeheren, bis Ende Maerz

uns Australien ansehen, dann die Stella fuer den naechsten Toern fit machen.

Mitte Mai wollen wir beginnen, an der Ostkueste nach Norden zu segeln, um

Mitte Juli Darwin zu erreichen. Ende Juli soll dann Richtung Suedafrika

gestartet werden, wo wir Ende Oktober in Richards bay oder Durban ankommen wollen,

von Brisbane aus etwa 7.000 sm

Ingeborg Voss und Wolfgang Dinse.