PTSK – SEGELN

3. Teil des Reiseberichts

Unseren Karibiktörn beendeten wir am 17. März in Jolly Harbour (Antigua) und konnten das Boot bei unserem Trans Ocean Stützpunktleiter am Steg vor seinem Haus liegen lassen. Wir flogen für 4 Wochen nach Kiel, wo sich herausstellte, daß Inge auf Grund medizinischer Probleme Ihren Aufenthalt um 7 Wochen verlängern mußte.

Also kehre ich (Wolfgang) allein zurück und nehme die Stella (10×2,5×1,9 m) am Tag darauf in der Marina an Land. Nina und Jan aus Potsdam kommen wie geplant einen Tag später an. Vier Tage Bootsarbeit folgen, Farbarbeiten am Unterwasserschiff, Lack am Holzmast, Auswechseln von Ventilen und Ruderlager. Wieder im Wasser lernen wir andere deutsche Segler kennen, die die geplante Route schon gesegelt hatten und uns mit Hinweisen und geliehenen Büchern unterstützen. So kommen wir erst spät am Mittag los und erreichen den Ankerplatz in Lee von Nevis erst tief in der Nacht. Nach einem Versorgungsstopp auf St. Marten klarieren wir in Virgin Gorda (British Virgin Islands) ein. Das von früher her bekannte rüpelhafte Verhalten der Einklarierfiguren hat sich gemildert. Es folgen 5 Tage Virgin Islands mit Schnorcheln und Sightseeing. Bei den “Bath´s” (deutsch: Bäder) ereilt uns ein Unglück. Jan fällt beim Einstieg ins Dinghi ins Wasser, den Rucksack mit unseren Videokameras auf dem Rücken. Beide Kameras sind unbrauchbar und können auch nicht wiederbelebt werden.

Am 6. Mai starten wir zu den Bahamas. Im Küstenbereich der US Virgin Islands interessiert sich ein Boot der US Coast Guard für uns, will aber über UKW nur ein paar Daten von uns haben, Schiff, Mannschaft, Ziel.

Es folgt eine ruhige Seefahrt mit vorwiegend raumem Wind und teilweise lang andauerndem Regen, anfangs oft flau oder windstill, so daß der Motor helfen muß. Im Logbuch liest man:

Am 10. Mai, 06.35 Uhr: ruhige Nacht, Dreifarbenlampe ausgefallen .

Am 11. Mai, 06.40 Uhr: hoher Schwell von NE, Wind NE 3 , starke Schiffsbewegungen, Besatzung wohlauf, ausgelastet mit Wäsche waschen, Brot backen, Essen kochen und schlafen. Später wird die Schleppangel wegen dauernder Verstopfung mit Sargassotang endgültig eingeholt.

Am Sonntag, dem 13. Mai um 11.00 Uhr fällt schließlich der Anker in der Nähe von George Town (Exumas). 720 sm in etwa 6 Tagen liegen hinter uns. Am nächsten Tag gehen wir auf die Reede vor der Stadt und klarieren ein. Warum so ? Einerseits soll man in den meisten Ländern sofort nach dem Eintreffen einklarieren. Andererseits wird außerhalb der üblichen Dienstzeit gern “overtime” kassiert. Also kommt man eben “richtig” an, wenn´s nicht anderweitig eilt.

Die Bahamas sind meist flache Inseln. Leider ist auch das Wasser in vielen Buchten für unseren Tiefgang von 1,90 m zu flach. Aber es gibt noch genügend Möglichkeiten für uns. In bequemen Tagestouren gehen wir die Kette der Exumas nach Norden, schnorcheln im herrlich klaren Wasser und genießen die friedliche Umgebung. Am 17. Mai schließlich gehen wir bei totaler Windstille unter Motor über das große Flach nach Nassau. Es ist drei bis fünf Meter tief, der weiße Grund ist klar zu erkennen mit allen kleinen Steinen und Tieren. Manchmal kommt ein Korallenkopf in Sicht, aber auf unserem Kurs ist keiner unter drei Meter Wasser darüber.

Dort eine kleine Episode: Jan und Nina sind von ihren Sommerurlauben am Ostseestrand gewohnt, die Wärme nackt zu genießen und tun das hier auch. Nur in der Nähe von Ortschaften und anderen Schiffen ziehen sie sich was an, um uns bei den amerikanisch prüden Leuten kein Strafmandat einzuhandeln. Gegen Mittag kreist ein Flugzeug der “Bahamas Defense Force” im Tiefflug um uns. Vermutlich haben die jungen Soldaten Interesse an Nina, die auf der Kajüte sitzt und Gemüse schnippelt. Erst als ich sie über UKW Kanal 16 frage, ob ich etwas für sie tun könne, drehen sie ab. Kompliment für die gute Figur von Grandma Nina (58)!

Am 18. Mai erreichen wir Nassau. Jan und Nina haben gerade noch Zeit für einen Stadtbummel und fliegen nach Hause. Am nächsten Tag kommt Matthias, der kurzfristig für Inge eingesprungen ist, um mit mir bis New York weiterzusegeln. Er hat drei Wochen Zeit mitgebracht. Natürlich will er auch was von Nassau sehen, dann laufen wir aus, um an der Ostseite der Abacos (Nord-Bahamas) zu schnorcheln. Das gelingt nur bedingt, denn der Himmel ist bedeckt und das Riff, das uns zur Verfügung steht, ist zwar voller Schönheiten aber reichlich tief und daher dunkel.

Am 25 Mai schließlich machen wir uns auf zur Chesapeake Bay. An den ersten fünf Tagen ist der Himmel meist bedeckt, es ist zum Teil gewitterig. Nach einer zehn stündigen Motorflautenfahrt können wir mehrere Tage segeln. Wir sind aber oft mit Kurs- und Segelwechseln beschäftigt. Durch Vergleich der GPS- und Log- Anzeigen erkennen wir einen Gegenstrom von etwa einem Knoten und gehen mehr nach Westen unter Land. Am 29. Mai haben wir den Golfstrom zu fassen, der hier mit ein bis eineinhalb Knoten schiebt. An diesem Tag wird es für uns abwechslungsreich. Um die Mittagszeit kurze Gewitterbö von etwa 8 Bft, danach abwechselnd West 4, dann wieder NW 7-8 mit Regen. Eine Stunde später Ost 3, später SW 2, abends um 18.30 Uhr SW 7 mit Regen, 10 Minuten später NW 8, zum Glück nur für 15 Minuten. Aber NW 6 halten eine längere Zeit durch. Das alles auf dem Golfstrom, der zwar schiebt und uns zum Teil nach Luv versetzt, aber eine eklige Kabbelsee erzeugt. Deshalb sind wir froh, als der Wind im Laufe der Nacht ruhiger wird. Am nächsten Tag um 9.00 Uhr vormittags muß wieder der Motor helfen bei NNW 1 bis 2 und restlichem Schwell. Wir stehen noch ca. 100 sm SSW von Cape Hatteras, vor dem uns amerikanische Segler gewarnt hatten. Aber es bleibt friedlich. Zwar müssen wir abends noch für drei Stunden gegen NE 5 bis 6 aufkreuzen, aber dann macht sich ein Hoch breit und der Motor bringt uns voran. Am 1. Juni laufen wir in die Chesapeake Bay ein und machen nach einem kleinen Ankerstopp in einer Marina fest. Für die 680 sm haben wir 6 1/2 Tage gebraucht. Am nächsten Tag hat Matthias Geburtstag, also: Hafentag, Einkaufs- und Stadtbummel mit anschließendem Restaurantschmaus.

Das Einklarieren geht übrigens ohne Schwierigkeiten vor sich. Der Zöllner, ein Herr gegen 70, will anfangs nicht einmal an Bord kommen. Dabei hatten andere Segler von Razzien und beschlagnahmten Lebensmitteln erzählt. Das Boot erhält das übliche Cruising Permit für ein Jahr. Die Emigration-Dame, die noch extra herantelefoniert werden muß, ist mit uns auch schnell fertig. Matthias, der über Miami nach Nassau geflogen war, hatte in Miami das “Visa Waiver Program” verlangt und erhalten. Nun wurde er gar nicht grenzpolizeilich behandelt. Bei mir wurde dagegen das eingeklebte US-Visum als wesentlich beachtet. Ich erhielt die üblichen Stempel und auf meine Bitte hin eine Aufenthaltsgenehmigung von einem Monat über das übliche halbe Jahr hinaus.

Diese unterschiedliche Behandlung hat folgende Ursache: Ausländer, die nicht mit einem fahrplanmäßigen Verkehrsmittel in die USA einreisen, benötigen ein Visum, das nur in den jeweiligen Heimatländern erteilt wird. Das traf auf mich zu. Matthias jedoch war mit einem fahrplanmäßigen Flugzeug in Miami eingereist, hatte dort das o. g. Progamm in Anspruch genommen. Dadurch konnte er anschließend mit nicht fahrplanmanäßigen Verkehrsmitteln ohne Visum ein- und ausreisen.

Lange hält es uns nicht in Portsmouth. Am 3. Juni sind wir wieder unterwegs mit dem Ziel New York, anfangs mit leidlichem Wind um West, dann wegen flauer Winde aus fast allen Richtungen nur noch unter Motor. Am 5. Juni laufen wir gegen Abend Great Kills an, einen ruhigen Hafen im Außenbereich der New Yorker Bucht. Am nächsten Tag geht es weiter auf New York los, zwar bei bedecktem Wetter, aber was solls ? Es wird geknippst und gezoomt. Wir haben Motive genug. Wir gehen im Hudson an eine Boje der Marina an der 79. Straße.

Mit unseren Freunden in Manhattan Down Town ist schnell der Kontakt hergestellt. Wir erkunden die Stadt, z. T. unter kundiger Führung und duschen im Hause unserer Freunde.Von der Aussichtsplattform des World Trade Center (WTC) genießen wir den Blick über diese Weltstadt und fotografieren ruhigen Sinnes. – Heute nach dem 11. September schaue ich mir diese Bilder nicht ohne Bewegung an. –

Am 9. Juni fliegt Matthias nach Deutschland zurück und Inge kommt an Bord, nunmehr gesundheitlich gestärkt und voller Ideen. Andererseits sind wir nun ohne die gewohnte Terminpeitsche: Antigua – Nassau in vier Wochen, Nassau – New York in drei Wochen. Nun geht es geruhsamer zu, für uns und die Stella. Sie ist schließlich lange genug in Dienst und braucht Zuwendung. Den weiteren Verlauf schildert nun Inge aus ihrer Sicht.

Ich fliege nach New York, komme dort spät im dunkeln an und wir (Wolfgang hat mich abgeholt) fahren mit einem Taxi zur Marina (60 kg Gepäck fahren mit). In der Marina wird das Gepäck in unser Dinghi geladen und wir verholen zur Stella.

Die nächsten zwei Tage verbringen wir in New York mit Besorgungen, Einkäufen von Proviant, Museumsbesuchen, Besuch des WTC und Treffen mit unseren Freunden. Am 3. Tag machen wir uns auf den Weg nach Norden, der uns zunächst den Hudson River abwärts, um die Spitze von Manhattan herum in den East River und dort am UNO-Gebäude vorbei zum Hell-Gate führt. Das Hell-Gate stellt die Verbindung zwischen dem Long Island Sound und dem East River dar. Da beide Gewässer Tidengewässer sind, fließen die Tidenströme in der Enge sehr heftig. Alle Handbücher raten, nur bei Stillwasser die Enge zu passieren. Wir haben uns so eingerichtet, dass alles kappt.

Für den weiteren Verlauf der Reise sehen meine Pläne etwa so aus:

Durch den Long Island Sound, Newport (RI), Inseln südlich des Cape Cod (z. B. Martha´s Vinyard), Cape Cod Canal, Provincetown, Boston, entlang der Küste nach Maine und zurück. Wolfgangs Pläne weichen hiervon ein wenig ab. Da sich nördlich von Cape Code die Verhältnisse gründlich ändern – die Wassertemperatur sinkt bis auf 12 Grad, Tiden nehmen stark zu (bis 3,5 m Tidenhub in Maine), die Tidenströme werden teils heftig, (die Stella ist mit bis zu 12 kn über Grund geschossen), der Nebel soll statistisch alle 3 Tage zuschlagen, und die Bojen der Hummerfangkörbe lauern in 2 millionenfacher Anzahl auf die Propeller harmloser Sportboote. Der Wind weht im Juni, Juli und August in der Regel flau aus Südwest, nur wenn sich eine Kaltfront von den großen Seen nähert, frischt es aus Nordwest auf. Da wegen der geringen Windstärken und der Tidenströme häufig der Motor gebeten werden muß, ist der Propeller natürlich von den Hummerbojen besonders gefährdet. Amerikaner, die wir im Long Island Sound treffen, schwärmen oft von Maine. Die Frage nach den Hummerbojen wird ganz einfach beantwortet, sie haben rotierende Messer vor dem Propeller! Wegen all dieser Gefahren möchte Wolfgang nicht gern nach Maine.

Wir bringen unsere Pläne auf einen gemeinsamen Nenner. Zunächst bleiben wir fast vier Wochen im Long Island Sound, um dringend notwendig gewordene Überholungsarbeiten an der Stella auszuführen:

Nach Arbeiten am Motor (Auswechseln des Starters, der Schwingmetalle der Motoraufhängung und der Salzwasserpumpe) wenden wir uns dem Mast und dem Rigg zu (Auswechseln der Oberwanten, Lackieren des Mastes). Schließlich muß die Windselbsteueranlage eine neue Welle bekommen und an Deck muß Rost bekämpft werden. Die Holzteile im Cockpitbereich sind zu lackieren und dann fällt die Antenne unseres GPS aus. Da für unseren AP-Navigator in Amerika keine Antenne zu haben ist, muß ein neuer GPS her. Die Installation des Gerätes und der Antenne gehen viel schneller als das Studium des Handbuches. Nachdem wir die wichtigsten Funktionen beherrschen und auch die Anzeigen im Display nach unseren Wünschen gestalten können, trifft auch wieder eine Antenne für den AP aus Europa ein. Beide Geräte sind in Sichtweite des Rudergängers installiert. Wolfgang liebt den AP und fährt danach, ich bevorzuge den neuen Garmin und richte mir den ein.

Für alle diese Arbeiten ankern wir zunächst fünf Tage in der Manhassetbay und später zwei Wochen auf der großen Reede von Block Island, das etwa südlich von Newport (RI) liegt und von allen Amerikanern als besonders lohnendes Ziel angesehen wird. Danach geht es dann über Newport (RI), das wir auch nochmals auf dem Rückweg anlaufen, durch den Cape Cod Canal nach Provincetown. Den Canal soll man nur bei mitlaufendem Strom passieren, da die Tidenströme mit bis zu 6 kn laufen.

Provincetown ist ein bemerkenswerter amerikanischer Sommerurlaubsort. Er liegt auf der äußersten nördlichen Spitze der Cape Cod Halbinsel, hat viele kleine Holzhäuser und wird überragt von einem schlanken und sehr hohen Turm, der von See weit zu sehen ist, wenn kein Nebel herrscht. Der Turm wurde zur Erinnerung an die Pilgrim-Fathers gebaut, die hier nach ihrer Ankunft im November mit Hilfe der Eingeborenen ihren ersten Winter überlebten. Die heutigen Gäste von Provincetown sind in überraschend großer Zahl gleichgeschlechtliche Paare, die auf allen Straßen und Promenaden Hand in Hand anzutreffen sind. Viele Hotels, Pensionen und Gaststätten signalisieren durch bunte Fahnen, daß diese Gäste bei ihnen willkommen sind.

Das kühle Wasser nördlich des Cape Cod nutzen viele Wale, um auf einer nährstoffreichen Bank zu leben. Von allen umliegenden Häfen gibt es Wale-Watching-Ausflüge, meist mit Wal-Garantie. Wir segeln auf dem Weg nach Boston einen kleinen Umweg und sehen auch zwei Wale. Schon in der Ansteuerung von Boston nehmen die Hummerkorbbojen deutlich zu, obwohl wir erst Massachusetts erreicht haben. Wir liegen in Boston an einer Boje direkt vor dem Stadtzentrum. Die Reede ist tags sehr unruhig, da ständig Fähr- und Ausflugsschiffe mit großem Schwell das Bojenfeld passieren. Hafenmeister in der Marina, zu der die Bojen gehören, ist Alex aus Deutschland. Er lebt in der Marina auf einem Wohnboot und kümmert sich um alles. Er fährt mit uns mit seinem Auto zu einem Schiffsausrüster in einem Vorort von Boston, um Ersatzteile für den Außenborder zu kaufen. Alex ist wirklich sehr nett ! Mit der Metro fahren wir nach Cambridge und sehen uns die Gebäude der Havarduniversität an. Das MIT (Massachusett Institute of Technologie) besuchen wir nicht mehr, weil ein heftiges Gewitter am Himmel steht und wir uns in die Metro flüchten.

Heftige Gewitter haben wir häufiger erlebt. Die von den großen Seen kommenden Kaltfronten verdrängen die subtropische Warmluft in der Regel mit einer Gewitterfront, die teilweise mit heftigen Böen verbunden ist. Eine dieser Gewitterböen mit etwa 45 kn Wind erlebten wir auf der Reede von Block Island. Da das Ankergeschirr der amerikanischen Yachten in der Regel nur für Kaffeefahrten ausgelegt ist, gingen etliche Yachten auf Drift. Eine Motoryacht strandete hoch und trocken. Die Boote der Abschleppdienste, die dort wie bei uns auf den Straßen die gelben Engel des ADAC zur Verfügung stehen, hatten viel zu tun. Auch die Coast Guard ist viel häufiger gefragt als bei uns. In den Gewässern nördlich von Washington verging kein Tag ohne PANPAN-Meldung. Die Inhalte der Notmeldungen waren in der Regel schwer zu identifizieren, da die Coast Guard sehr schnell und mit lokalem Slang redet. Soweit wir das verstanden haben, handelte es sich vorwiegend um aufgelaufene Schiffe, gelegentlich hörten wir etwas von Wassereinbruch oder gebrochenem Mast.

Nach einer Nacht in dem alten Fischereihafen Gloucester (New Hampshire), der einen verfallenen Eindruck macht, erreichen wir Maine. Die Wassertemperatur ist deutlich gesunken, damit hat die Kondensation im Unterwasserschiffbereich der Stella deutlich zugenommen. Tags ist dasWetter immer noch angenehm warm (um 25 Grad C), doch abends und nachts wird es schnell kühl. Die Abende verbringen wir unter Deck. Als warme Hausschuhe trage ich Helly Hansen Faserpelzsocken. Bisher waren seit Nordspanien vor ca 14 Monaten nur Sandalen oder barfuß angesagt.

Wir laufen in Maine eine Reihe von Häfen an, unter anderem fahren wir den Kennebec

River etwa 15 sm aufwärts nach Bath. Wir machen an einer Boje des Seefahrtsmuseums fest, da der Fluß sehr tief ist und ein heftiger Tidenstrom fließt. Ankern wäre hier schwierig. In Bath ist u.a. eine große Marinewerft, in der auch neue Kriegsschiffe für die US-Navy gebaut werden. Im Museum werden wir von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter angesprochen, der zuvor als Arzt 8,5 Jahre an amerikanischen Militärkrankenhäusern in Deutschland gearbeitet hat. Nach einem gemütlichen Klönabend auf der Stella lädt er uns am nächsten Tag zu einer Autofahrt durch Maine und abends zu sich nach Hause ein, wo seine Frau ein excellentes Dinner serviert. Unterwegs können wir noch in einem Supermarkt einkaufen.

Das Einkaufen ohne Auto ist in Amerika oft schwierig, da selbst Lebensmittelgeschäfte vom Hafen und von den Ortszentren weit entfern an Ausfallstraßen liegen. Mitfahrgelegenheiten mit Autos haben wir immer gern genutzt, vor allem um uns mit Getränken frisch zu versorgen.

Wir schippern die Küste entlang weiter nach Norden, bis wir die Penobscot Bay erreichen und ankern vor Rockland. Unseren Hummerkörbeslalom setzen wir nicht bis Camden fort, einem sehr beliebten Urlaubsziel. Auskunftsgemäß gibt es wegen Fülle keine Ankermöglichkeiten und die Bojenplätze sollen 40 bis 45 US $ pro Tag kosten.

Maine hat viel Ähnlichkeit mit Skandinavien. Es besteht im Wesentlichen aus Granit, ist von der Eiszeit geformt, stark bewaldet und mit Ferienhäusern übersät. Die Küste ist niedrig und stark gegliedert, es gibt jedoch nur wenig Inseln. Die Ferienkäuser sind in der Regel deutlich größer als die skandinavischen. Naja, dann sind da noch die Hummerkorbbojen und die Tidenströme und der Nebel.Wolfgang hält das Revier für schwierig, aber wir haben viel Glück. Uns trifft der Nebel nur selten, den Hummerkorbbojen können wir immer ausweichen und der Motor versagt nie.

Von der Penobscot Bay treten wir die Rückreise an, besuchen vorwiegend Plätze, die wir auf dem Weg nach Norden ausgelassen haben. Darunter sind viele Ankerbuchten, die uns von amerikanischen Seglern als besonders schön empfohlen worden waren. In manchen Fällen können wir das Urteil teilen, manchmal können wir die Empfehlungen auch nicht nachvollziehen. Z.B. die Isles of Shoal (New Hampshire). Eine kleine kahle Inselgruppe vor der Küste, vollgeklatscht mit großen Hotelbauten.

Nach Durchfahren des Cape Cod Kanals erreichen wir wieder den Long Island Sound und schließlich am 24. August New York. Nachzutragen zu unserem 10 wöchigen Törn nördlich von New York sind noch zwei Punkte.

Am Long Island Sound liegt Mystic Seaport. Dies ist ein Museumshafen, in dem einige alte Segler liegen. An Land ist ein Musemsdorf entstanden, in dem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert zusammengetragen wurden, so daß der Eindruck einer kleinen Hafenstadt mit Einrichtungen wie Seilerei, Schmiedewerkstätten, Druckerei und Bank und noch vielen weiteren Gebäuden entstanden ist. Wir hatten in Seglerberichten gelesen, daß Ausländer hier für eine Nacht kostenlos festmachen können. Für eine weitere Nacht wären jedoch 3 US$ pro Fuß fällig geworden. Für die Stella hätten das 99 US$ bedeutet. Wir blieben nur den einen Tag.

In New York haben wir sowohl auf dem Hin- wie auf dem Rückweg an der Boje einer Marina an 79. Straße im Hudson River fest gemacht. Die Boje kostet 15 US$ pro Tag oder 90 US$ die Woche. Allerdings hat die Marina keine Duschen und WC. Wasser und bewachtes Dinghidock werden für das Geld geboten. Nördlich von New York kosten die Bojenplätze in der Regel zwischen 35 und und 25 US$ pro Tag, je weiter man nach Norden kommt, desto preiswerter. Wann immer möglich, haben wir daher geankert, von Zeit zu Zeit war jedoch eine Boje fällig, entweder, um zu duschen oder weil es wegen der großen Bojenfelder in angemessener Tiefe keine Ankerplätze mehr gab. In den Marinas sind in der Regel 2 US$ pro Fuß und Tag zu zahlen. Erst in der Nachsaison (ab September) ist es in der Chesapeaeke Bay billiger(1 bis 1,5 US$ por Fuß und Tag). Ankern ist immer kostenlos.

Nach fünf Tagen New York-Aufenthalt, segeln wir früher als geplant Richtung Chesapeake Bay los. Der Wetterbericht hat uns eine Kaltfront mit etwa 2 Tagen Nordwestwind angesagt, die wir nutzen, um die Delaware Bay zu erreichen. In 36 Stunden legen wir bei flauen Winden die 120 sm zurück und können den Weg um die Sände an der Mündung der Delaware Bay durch den Cape May Canal verkürzt. Mit unserem Mast passen wir nämlich unter der 55 Fuß- Brücke hindurch, und unser Kiel rutscht bei Hochwasser so eben über die flachsten Stellen rüber. Der Chesapeake und Delaware Kanal führt uns in die Chesapeak Bay. Das ist eine große Bucht, etwa 180 sm lang und nur wenige sm breit. Die Ufer sind von unzähligen Buchten gesäumt. Man sagt, hier kann viele Jahre gesegelt werden ohne je einen Ankerplatz zwei Mal besuchen zu müssen. Die Ufer sind meistens dicht bewaldet und wieder, wie kann es anders sein, von Häusern übersät. In die Chesapeake Bay mündet der Potomac, der zumindest bis Washington schiffbar ist.

Am 8. September bekommen wir Besuch. In Baltimore, einem Industriehafen, dessen innerer Teil zu einem Touristenzentrum mit viel moderner Architektur ausgebaut ist, kommt Roland aus München an Bord, der uns für zwei Wochen bis Washington begleiten wird. Unser nächstes größeres Ziel ist Annapolis, das wir am 11. September morgens erreichen. Wir ankern laut Seekarte vor der Marine-Akadamie auf einer “Navy anchorage”, wo bereits etliche andere Boote liegen. Wir machen das Dinghi, das wir bei ruhigem Wetter und geschützten Gewässern immer hinterher schleppen, startklar und suchen zunächst – wie eigentlich immer – eine Touristinformation auf, um uns Stadtpläne und weitere Infos zu besorgen. Es ist etwa 10.30 Uhr Ortszeit. Wir erhalten zunächst keine Auskünfte, sondern werden gefragt, ob wir schon von New York und Washington gehört hätten.

Zunächst waren die Nachrichten über den Terroranschlag noch verwirrend, die Auswirkungen waren aber sofort spürbar. Bei einem Telefongespräch mit einem HNO-Arzt (deutscher Segler) zur Verabredung eines Termins ist auch gleich die erste Frage “Habt Ihr schon gehört?” Der anschließende Spaziergang durch die Stadt führt uns zum Landeshaus (Annapolis ist die Hauptstadt von Maryland). Die Auswirkungen sind direkt sichtbar. Das Landeshaus ist geräumt und für Besucher gesperrt und die Straßen, die zum Landeshaus führen, sind für den Autoverkehr durch Polizeiautos abgeriegelt. Auf einem Rasen vor dem Gerichtsgebäude wird der gesamte Posteingang von einem Hund beschnüffelt, der auf Sprengstoff abgerichtet ist. Anthrax ist noch kein Thema. Zum Mittag suchen wir ein Restaurant mit Fernseher auf und sehen die ersten Bilder von New York und Washington. Nach dem Essen teilen wir uns auf. Wolfgang fährt mit dem Dinghi an Bord, Roland und ich machen uns auf den Weg zur öffentlichen Bibliothek (in Amerika haben alle Bibliothken öffentlich zugängliche Internetanschlüsse). Als Wolfgang sich dem Ankerplatz nähert, sieht er, wie andere Boote von einem Boot des Hafenmeisters abgeschleppt werden. Die Ankerleinen wurden gelöst und mit einer Boje gesichert. Die Mitarbeiter sind froh, daß mit Wolfgang ein Eigner zurückkommt, der sein Boot selbst verholt. Die Marineakademie, die jahrelang das Anken vor ihrem Ufer geduldet hat, ist nervös geworden und hat die sofortige Räumung angeordnet. Als Roland und ich nach einem 30 minütigen Marsch die Bibliothek erreichen, ist sie geschlossen. Nach den Terroranschlägen sind alle öffentlichen Gebäude geräumt worden. Wir konnten also kein Lebenszeichen per Internet von uns geben. So haben wir dann telefoniert.

Die Versuche, unsere Freunde in Südmanhattan zu erreichen (sie leben fünf Blocks nördlich vom WTC) scheitern zunächst. Wie wir später erfahren, waren sie 14 Tage evakuiert, und danach wurde die Post noch nicht zugestellt, so daß unsere Postkarte immer noch nicht eingetroffen war. Telefon ging auch noch nicht. Aber eMail über Freunde hat funktioniert. Schwedische Segler, die wir in der Marina am Hudson getroffen hatten, erzählten uns bei einem späteren Treffen, daß sie am 11. September noch im Hudson an der Boje lagen und danach zwei Wochen gefangen waren, weil der Hudson zumindest für den Sportbootverkehr gesperrt war.

Wir segeln oder motoren weiter nach Süden und erreichen über den Potomac wie geplant Washington. Vor dem inneren Hafen werden wir von einem Coast Guard-Schiff angehalten. Wir gehen längsseits und zwei junge Burschen steigen über. Einer sichert an Deck, der andere macht sich daran, die Stella nach Sprengstoff zu untersuchen. Einige Blicke in Schrankfächer und unter die Bodenbretter genügen. Nach zehn Minuten können wir weiterfahren. In Washington spüren wir die Auswirkungen durch Hubschrauberüberwachungsflüge, die vor allem auch nachts durchgeführt werden. In den Museen werden Handtaschen und Rucksäcke streng kontrolliert, sonst scheint das Leben unverändert. Die Einwohner klagen über Verkehrsbehinderungen, da die Straßen um das Pentagon weiträumig gesperrt sind.

Nach vier Tagen, die wir großenteils auch mit amerikanischen und einem deutschen Freund verbracht haben, verlassen wir Washington und erreichen planmäßig die Herring Bay am Westufer der Chesapeake Bay.. Hier haben wir vereinbart, die Stella an Land zu nehmen, Reparaturen durchzuführen und neues Antifouling zu malen. Wenn Zeit ist, wollen wir noch mit einem Mietauto ein bischen durchs Land fahren, daraus wird ein Dreitagesausflug zu den Niagarafällen. Danach lassen wir die Stella 4 Wochen allein, um nach Hause zu fliegen.

Eine schöne Zeit liegt hinter uns. Wir haben viel gesehen, neue Leute kennengelernt, uns mit alten Freunden getroffen. Nur gesegelt haben wir nicht viel. Der Wind war häufig so flau, daß Gottlieb, unser Motor, aushelfen muß.

In Kiel haben wir viel zu tun. Unter anderem suche ich die Ärzte auf. Die Ergebnisse lassen uns beschließen, nach Rückkehr Richtung Panama zu segeln. Im Februar werde ich wohl noch einmal zur Kontrolle kommen bevor wir in den Pazifik gehen oder im Atlantik bleiben.

Ingeborg Voß und Wolfgang Dinse

Abreise 2000 Stella Maris Kiel

Diesmal haben wir uns eine besondere Reise vorgenommen. Auslaufen ist für Mitte Juli 2000 geplant, Rückkehr open End. Wir haben viel Zeit, da wir seit diesem Sommer beide das Berufsleben hinter uns gelassen haben. Wir, das sind Wolfgang Dinse und Ingeborg Voß. Dritte im Bunde ist die “Stella Maris”, ein etwa 10 m langer Seekreuzer aus Stahl (Deck und Kajüte aus Holz) von ausgesprochen schlanker Figur – nur 2,50 m breit, trotzdem ein rechtes Schwergewicht – voll ausgerüstet für Langfahrt rechnen wir mit ca 8 t. Sie begleitet uns seit 29 Jahren, ist aber schon 44 Jahre alt. Zur ständigen Besatzung auf der “Stella Maris” gehören noch Gottlieb, der Daimler Einbaumotor, James, die elektrische Selbststeueranlage aus England (alle englischen Hilfsgeister heißen James) und Kasimir, die Windsteueranlage, deren Konstrukteur Kasimir hieß. Sie ist nur in sehr geringer Stückzahl gebaut, hat sich bei uns aber gut bewährt.

Das erste Etappenziel hieß Gran Canaria, von dem Verlauf der Reise dorthin will ich, Ingeborg Voß, hier berichten.

Als sich unser Abreisetermin näherte, wollten Freunde und Klubkameraden wissen, wann es denn los gehen würde. Wir entschieden uns für den 9. Juli 10.00 Uhr. Obwohl uns Christian, der uns bis Brest begleiten wollte, ab dem 7. Juli kräftig half, zeichnete sich bald ab, daß die letzten Vorbereitungen mal wieder mehr Zeit als geplant benötigten. Am 9. Juli tranken wir mit den Freunden und Klubkameraden einen Schluck Sekt auf dem Steg und liefen wie geplant aus, überprüften die Deviation des Kompasses und waren nach 90 Minuten wieder im Hafen.

Am 11. Juli wurde es dann Ernst. Bei mäßigem Südwestwind und zeitweiligem Regen erreichten wir abends Brunsbüttel und verholten am folgenden Tag bei West 6 nach Cuxhaven. Die nächsten beiden Tage füllte sich der Hafen weiter mit Windliegern, da Windstärke und Richtung nicht zum Auslaufen verlockten.

Am 15. Juli endlich hatte der Wind auf W 3 abgenommen und drehte bis zum 16. Juli morgens auf NW 4-5, so daß wir den Kurs nach Westen anliegen konnten. Die Herrlichkeit hielt jedoch nur kappe 2 Tage, dann liefen wir bei Nordhinder in ein schönes Hoch, das uns warmes Wetter und Flaute brachte. Mit Gottliebs Hilfe erreichten wir am 19. Juli morgens Cowes. Christian hatte Gelegenheit, sich die Insel Wight und Cowes anzusehen, während Wolfgang und ich versuchten, 2 Leckstellen, die sich auf der Fahrt aufgetan hatten, zu dichten. Um der einen Leckstelle näher zu kommen, mußte das gesammte Cockpit einschließlich des Inhalts der Backskisten ausgeräumt werden. Leider brachte insbesondere im Cockpitbereich der erste Versuch keine Besserung. In den nächsten Häfen haben wir uns dem Thema weiterhin widmen dürfen, hatten aber letztlich Erfolg. Im Augenblick ist das Schiff vollständig dicht.

Abends mußten wir Cowes noch verlassen, da der gesamte Hafen für eine Motorbootsgeschwaderfahrt reserviert war. Wir verholten in den Hamble-River, wo wir um 22.00 Uhr festmachten. Hier blieben wir vier Tage, verbrachten viel Zeit mit Freunden, besuchten Winchester (Kathedrale und König-Artus-Halle) und Chichester. Christian besuchte in Gosport die Victory, die wir schon aus früheren Zeiten kannten.

Am 23. Juli nutzten wir einen wunderbar passenden Wind aus Ost Stärke 5 um in Richtung Brest auszulaufen. Wir verzichteten darauf, die Kanalinseln anzulaufen, obwohl wir uns schon sehr auf den Hummer a la Thermidor in St. Peter Port gefreut hatten. Wir liefen auch nicht lAberwrach an, um Langostines Armoricaine zu essen, sondern nutzten den passenden Wind, der inzwischen auf ENE gedreht hatte, um Brest direkt anzulaufen. Am 24. Juli am späten Nachmittag verließ uns dann das Glück, es trat Windstille ein und Gottlieb brachte uns nach Camaret (ca 10 sm vor Brest), wo wir am 25. Juli morgens fest machten. Am nächsten Tag verholten wir unter Motor nach Brest in den Hafen Moulin Blanc, da weiterhin kein brauchbarer Wind zur Verfügung stand.

Christian verließ uns hier wie geplant. Leider hatte er keine Zeit mehr, mit uns per Mietauto die Bretagne anzusehen. Wir machten uns zunächst nach lAberwrach auf, um die Langostines zum Abendessen zu verspeisen (das letzte Mal hatten wir 1980 die Langostines gegessen). Welche Enttäuschung die schöne Hafenfront ist mit Appartements zugebaut, die alte Fischerkneipe gab es zwar noch, aber es wurde nur noch Fastfood angeboten. Entlang der Westküste der Bretagne am Leuchtturm St. Matthieu vorbei kehrten wir so rechtzeitig nach Moulin Blanc zurück, daß wir in der Hafenkneipe Moules et Frites (Miesmuscheln mit Pommes) eine Spezialität des Hauses essen konnten. Am nächsten Tag fuhren wir nach Carnac, um uns die vielen Hinkelsteine anzusehen, die unsere Vorfahren aus der Megalithzeit (3. Jahrtsd v. Chr.) dort in großer Zahl aufgestellt haben. Weitere Tage vergingen mit Basteleien am Boot, Ergänzung des Proviants, Besichtigungen in Brest und ersten Klönschnacks mit Crews, die ähnliche Pläne wie wir hatten.

Am 1. August endlich verließen wir Brest bei sommerlichem Wetter mit wenig Wind aber ablaufendem Wasser. Nach wenigen Minuten wurden wir von einer Nebelbank überfallen, tasteten uns unter Radar voran und wichen einem von Steuerbord kommenden Querläufer aus (wohl zu hören aber nicht zu sehen). Nach einer Weile lichtete sich der Nebel und wir hatten wieder schönes Sommerwetter, erreichten gegen Mittag Raz De-Sein bei starkem Gegenstrom. Wir brachten die Passage mit Motorhilfe hinter uns. Dann nahmen wir Kurs auf La Coruña, das wir bei WSW-Winden Stärke 4 bis 5 gerade anliegen konnten. Dann drehte der Wind jedoch über West und Nordwest nach Nord und wir nutzten die Gunst der Stunde, um gleich auf Cap Finisterre Kurs zu nehmen. Am 4. August standen wir vor Camariñas und entschlossen uns, dort hineinzusegeln. Abends gingen wir in der Bucht vor Anker, was sich zunächst als schwierig erwies, da der Boden stark verkrautet war. Endlich griff der Anker jedoch und wir verbrachten eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen verholten wir bei NE 6 bis 7 in die Marina.

Wir waren jetzt gute drei Wochen unterwegs und ich hatte das Gefühl, daß wir uns bei unseren Freunden einmal melden sollten. Soweit vorhanden, hatten wir eMail-Kontakt vereinbart. Zu diesem Zweck hatten wir für das Handy ein Verbindungskabel zum Laptop und eine spezielle Software erworben. Als Provider hatten wir aol gewählt, weil man sich weltweit in nahe Knotenpunkte einwählen kann. Mein Versuch, mich in England ins Internet einzuklicken, scheiterte. Die aol-Hotline in England meinte, daß sie mir nicht helfen könnten, aol-Deutschland hätte lauter “Sonderlocken” drauf. Von der Hotline Deutschland erfuhr ich dann, daß es für Handys bei aol weltweit nur einen Knotenpunkt zum Einwählen gäbe und der wäre in Gütersloh in Deutschland. Meine Versuche, mich dort einzuwählen, scheiterten ebenfalls. Ein erneuter Anruf bei der Hotline brachte dann zutage, daß die aol-Version, die ich hatte, mindestens eine Übertragungsgeschwindigkeit von 14.900 Baud benötigt, das Handy schafft aber nur 9.600. Nur die Version 3.0 von aol stellt keine besonderen Ansprüche an die Geschwindigkeit, diese wird aber nicht mehr an Kunden ausgeliefert.

Meine Idee, unterwegs über das Handy das Internet zu erreichen, war voll gescheitert. Also mußte ein Internet-Café her. Ich hatte gehört, daß es so etwas gibt, aber eine richtige Vorstellung davon besaß ich nicht. Im Hafenbüro in Camariñas erfuhren wir, daß im Nachbarort (etwa 8 km entfernt) ein Internet-Café existieren sollte. Es sollte auch ein Bus dorthin fahren. –Eine Bushaltestelle war nicht zu erkennen, ein Fahrplan schien nicht zu existieren, aber in einer Bar im Ortszentrum versicherte man uns, daß mittags vor der Bar ein Bus abfahren würde, der abends auch wieder zurück kommen würde. Wir machten uns also auf den Weg und erreichten den Nachbarort. Das zunächst gefundene Internet-Café hatte an diesem Tag geschlossen, bei dem zweiten funktionierte nichts und ich verstand die Hinweise auf dem PC-Bildschirm nicht, da diese alle auf Spanisch erfolgten. (Im Nachhinein ist mir klar geworden, daß der PC nicht online geschaltet war). Die Bedienung in der Kneipe hatte jedoch auch keine Ahnung, so daß ich meinen ersten Internet-Café-Ausflug enttäuscht abbrach. Da der Bus erst in einigen Stunden zurückfuhr, stellten wir uns an die Straße und wurden auch bald mitgenommen. Am nächsten Tag starteten wir den 2. Versuch, wieder mit dem Bus in den Nachbarort, hin zum Internet-Café, dessen Lage wir schon kannten, hinein ins Internet (es klappte) und erst einmal die Post gelesen und dann den ersten Rundbrief aus einem Internet-Café geschrieben. Dann noch schnell einen Blick auf den Kontostand (homebanking hatte ich eingerichtet). Jetzt konnte ich froh das Café verlassen. Wieder an die Straße gestellt, erreichten wir bald Camariñas. Seit dem habe ich schon mehrere Internet-Cafés aufgesucht, teilweise wird der Service in den Marinas angeboten. Am schönsten ging es in Villamoura, hier war das Internetsurfen in den Liegegebühren enthalten und die PCs standen in einem sehr ruhigen, klimatisierten Clubraum. Die meisten anderen PCs waren in dunkle, stickige Ecken gequetscht.

Am 9. August verließen wir Camariñas und machten uns bei schönem Sonnenwetter auf den Weg nach Bayona, das an der Bucht von Vigo liegt. Wind gab es keinen, dafür aber überfielen uns schon bald Nebelbänke, die sich gegen Abend zu Dauernebel verdichteten. Wir liefen abends unter Radar eine Ankerbucht der Cies-Inseln (die liegen am Eingang zur Bucht von Vigo) an, verbrachten eine ruhige Nacht und verholten am nächsten Morgen bei diesigem Wetter unter Radar und mit GPS-Hilfe nach Bayona. Bayona ist ein netter spanischer Badeort, der auch noch viele kleine Fischer beherbergt.

Nach zwei Tagen (am 12. August) verließen wir wieder Bayona. Wind gab es weiterhin keinen. Nach sechs Stunden erreichten wir Viana do Castelo. Abens machten wir in dem kleinen Ort einen Spaziergang. Am nächsten Morgen ging es weiter. Die Flaute blieb uns treu. Wir warteten immer noch vergeblich auf den portugiesischen Norder. Nachmittags erreichten wir Leixoes, den an der Küste liegenden Tieferwasserhafen von Porto. Wir bastelten mal wieder einen Tag am Schiff und machten uns dann weiter auf den Weg nach Süden.

Unter Motor liefen wir die kurze Strecke bis zur Douro-Mündung, um zu einer Fotosafari bis Porto den Fluß hinaufzufahren (von Land aus hatten wir Porto bereits vor fünf Jahren besucht). Der Douro hat eine breite Mündung, die im Norden dicht an einer Mole und einigen Klippen ein tiefes Fahrwasser hat, nach Süden jedoch liegt ein breites Flach, auf dem eine große Anzahl von Fischern mit kleinen Booten angelten. Wir fuhren langsam in die Mündung hinein und beobachteten ständig das Echolot. Ein neben uns fahrender Fischer winkte uns, weiter nach Norden, dichter zu den gruseligen Klippen zu steuern. Er hielt sich eine Strecke schräg vor uns und winkte uns immer zu, weiter nach Norden zu halten. Dann rief er uns zu, daß wir in ausreichend tiefem Wasser seien, drehte sein Boot und fuhr wieder nach See raus. Wir waren von so viel Freundlichkeit sehr beeindruckt. Die Fahrt nach Porto verlief ohne Schwierigkeiten, der Ort ist vom Fluß aus mindestens so malerisch, wie von Land. Die Portweinboote sind weiterhin am Südufer verankert, ein vor fünf Jahren im Fluß verankerter Schwimmsteg, an dem Yachten sicher festmachen konnten, ist jedoch nicht mehr vorhanden. An den Ufern gibt es so gut wie keine Liegemöglichkeiten. Bei Erreichen der großen Doppelbrücke, die von Eiffel konstruiert wurde, drehten wir ab und liefen wieder nach See raus.

Am Nachmittag kam endlich der ersehnte Nordwind auf. Bei 3 bis 5 Windstärken segelten wir Richtung Lissabon. Am Abend des folgenden Tages erreichten wir die Tejo-Mündung, der Wind frischte ordentlich auf, so daß wir noch reffen mußten. Um 22.00 Uhr ankerten wir in der Bucht bei Cascais. Inzwischen hatte der Wind auf 8 Bft zugelegt. Wir bändigten den Windgenerator, um ein Verschmoren zu vermeiden. (Der Vorgänger war in einem Sturm bei Island im Jahr zuvor verschmort). Unser Ankergeschirr, ein 20 kg CQR-Anker mit 40 m Kette ließ uns eine ruhige Nacht verbringen.

Am nächsten Vormittag (17. August) fuhren wir bei umlaufend 2 den Tejo hinauf und machten mittags im Docca de Bom Successu fest. Auch Lissabon hatten wir vor fünf Jahren schon mal besucht. Wir schauten uns einige Sachen an, die wir zuvor nicht besichtigen konnten, u.a. das Marinemuseum, das eine Vielzahl von Schiffsmodellen beherbergt und dadurch eine gute Übersicht über die Entwicklung der Rümpfe und der Takelage der seegehenden Schiffe von der Zeit der Entdeckungen bis zum 20. Jahrhundert bietet.

Am 19. August liefen wir wieder aus. Wind gab es wieder einmal keinen, so liefen wir abends Sines an. Sines ist ein kleiner alter Ort mit einer netten Altstadt, der jedoch neben dem Fischerei- und Yachthafen auch einen Industriehafen hat (Ölverarbeitung und Kohlekraftwerk).

Wir verbummelten einen Tag mit viel Kontakten zu den anderen Seglern im Hafen und machten uns erst am 21. August wieder auf den Weg, den wir bis mittags mit Motorhilfe gestalteten. Dann machte sich ein schöner NW-Wind auf und wir konnten endlich mal wieder segeln. Abens ankerten wir vor Lagos (Algarve), um am nächsten Tag in die Marina zu verholen. In Lagos ist es ganz nett, nur nachts wurde es laut, wenn eine Disco am Hafen ihre Verstärker aufdrehte.

Die Algarveküste ist großenteils von Sandsteinsteilküsten geprägt, die stark erodiert sind und dadurch viele Buchten, einzeln stehende Felsen und Höhlen aufweisen. Nach drei Hafentagen verholten wir zu einer interessanten Bucht vor dem Hafen, machten das Schlauchboot fertig und kurvten zwischen den Felsen und in den Höhlen herum, um dann die wenigen Meilen nach Portimao zu segeln. Samstag, 26. August verbrachten wir in Portimao. Eine Elektronikwerkstatt, die uns vor fünf Jahren die elektrische Selbsteueranlage reparierte, konnten wir (da es Samstag war) nicht erreichen. So blieb das elektrische Ladegerät funktionsuntüchtig.

Da wir vor fünf Jahren den Törn zu den Kanarischen Inseln über Porto Santo und Madeira gesegelt waren, wollten wir diesmal an der iberischen Südküste nach Osten, um eventuell über Marokko zu den Kanaren zu segeln. In Lagos begannen wir, Informationen über die Atlantikhäfen von Marokko zu sammeln und lernten bald auch Segler kennen, die dort zuvor gewesen waren. Wir wurden dringend davor gewarnt, da die Atlantikhäfen in Marokko außerodentlich dreckig und die Mitarbeiter der verschiedenen Einklarierungsbe-hörden sehr korrupt seien. Wir verzichteten daher – hoffentlich weise – auf diesen Teil der Reise. Auf Lanzarote trafen wir einen weiteren deutschen Segler, der eine Reihe von Mittelmeer- und Atlantikhäfen Marokkos angelaufen hatte. Während er von den Häfen und den Beamten im Mittelmeer ganz begeistert war, bestätigte er das vernichtende Urteil über die Verhältnisse in den Atlantikhäfen.

Am nächsten Tag segelten wir nach Villamoura (kauften ein kleines Ladegerät, um die Kühlbox auch in den Häfen betreiben zu können) und von dort in die Bucht von Cadiz nach Puerto de Santa Maria, einem Flußmündungshafen, wo wir am 30. August ankamen. Wir hatten die Strecke bei meist angenehmen NW-Winden zurückgelegt.

Von Santa Maria wurden früher die Sherryweine nach England verschifft, die in dem 15 km entfernten Jerez de la Frontera und in Santa Maria selbst hergestellt werden.

Die nächsten fünf Tage verbrachten wir mit Ausflügen nach Jerez, Cadiz und Puerto Sherry. Während Jerez und Cadiz wunderschöne alte Städte sind und es viel zu sehen gab, ist Puerto Sherry eine moderne Marina mit Feriensiedlung, die nur zur Hälfte fertiggestellt ist und einen traurigen Eindruck macht. Die Marina war gerade Konkurs, der Betrieb wurde jedoch von einem Konkursverwalter leidlich aufrechterhalten.

Einen Teil unserer Hafenzeit widmeten wir auch der “Stella”. Da unser Ruder ein bischen schwergängig war und die Gefahr bestand, daß Kasimir Schwierigkeiten damit bekommen könnte, entschlossen wir uns, mit dem Schiff aus dem Wasser zu gehen. Das Ruder ist im Koker in einer Kunststoffhülse gelagert. Wir vermuteten, daß die Hülse durch Unterrostungen eingeengt war und hierdurch das Ruder schwergängig wurde. Mehrere Möglichkeiten, das Boot kurzfristig aus dem Wasser zu nehmen, zerschlugen sich. Also auf nach Puerto Sherry. Zur Marina gehörte auch ein Travellift und ein Gelände, auf dem man an Land stehen konnte. Wir verholten Freitag morgens nach Puerto Sherry und vereinbarten, sofort aus dem Wasser zu gehen. Bis 18.30 konnten wir am gleichen Tag wieder ins Wasser, sonst erst am Montag. Um 12.00 Uhr standen wir, von einer sachkundigen Mannschaft gut aufgepallt, fest an Land. Um 15.00 Uhr war das Ruder, nach Bearbeitung des Lagers wieder eingesetzt, eine Plastikleine aus dem Bugstrahlruder entfernt, der Wasserpaß gereinigt und an einigen Stellen Giftfarbe nachgemalt. Wir ließen die Giftfarbe trocknen und bestellten den Travellift zu 17.00 Uhr. Um 17.30 schwammen wir wieder im Hafen, besuchten den TO-Stützpunkt-Leiter, um in seiner Bar einen Sundowner zu genießen.

Am 4. September späten Nachmittag verließen wir Santa Maria, wohin wir aus Puerto Sherry wieder zurückgekehrt waren. Ziel war Graciosa, eine kleine Kanareninsel eben nördlich von Lanzarote. Nach kurzer Zeit schlief der leichte Wind ganz ein und Gottlieb mußte wieder ran. Nachts um 2.00 Uhr hatten wir dann aber wieder Wind, der uns mit Ausnahme von zwei Stunden bis kurz vor Graciosa auch treu blieb. Er wehte aus nördlichen Richtungen und frischte teilweise so weit auf, daß wir reffen mußten. Die letzten vier Stunden vor der Ankerbucht auf Graciosa verließ uns der Wind wieder, so daß wir nach fast genau fünf Tagen unter Motor die angestrebte Ankerbucht erreichten. Obwohl bereits zehn Jachten vor Anker lagen, war noch ausreichend Platz. Wir hatten diesen Ort zur Ankunft auf den Kanaren gewählt, weil die “Moony”, eine andere Kieler Yacht, dort vor fünf Jahren ganze zwei Wochen verbrachte.

Wir wollten nach zwei Tagen weiter, blieben aber neun Tage, bastelten am Boot, besuchten andere Schiffe, wanderten ein bischen auf der Insel, gingen in den nächsten Ort einkaufen (mindestens 45 Minuten eine Strecke (mit unserem Dingi benötigten wir 30 Minuten) und genossen das Bordleben. Graciosa ist einfach schön. Warum ? Ich weiß es nicht, denn es ist nur eine Sandinsel mit trockenen Sträuchern und einigen Vulkankegeln. Aber die Bahia Francesa sei jedem empfohlen, der in dieser Gegend herumsegelt.

Uns blieben gute drei Wochen, um Mogan auf Gran Canaria zu erreichen, um dann für einen vierwöchigen Urlaub nach Hause zu fliegen. Wir segelten also am 17. September los und erreichten abends Puerto Calero, die Marina mit den goldenen Pollern auf Lanzarote. Die Marina ist gut geführt, die Liegegebühren sind ganz normal und Lanzarote ist eine aufregende Insel. Wir mieteten für zwei Tage ein Auto und erkundeten die Natur der Insel und durch Besuch des Hauses des Architekten Manrique auch ein bischen von der Kultur.

Von Lanzarote segelten wir einen Tag nach Puerto Castillo auf Fuerteventura, einer weniger schönen dafür aber teureren Marina als Puerto Calero. Mit einem Mietauto durchstreiften wir den Norden der Insel, weniger aufregend als Lanzarote, jedoch haben die großen Sanddünen auch ihren Reiz. Um die Strecke nach Las Palmas (Gran Kanaria) aufzuteilen, ankerten wir eine Nacht vor der Südspitze von Fuerteventura vor Morro Jable und verbrachten einen netten Abend mit der Crew eines Katamarans, die wir bereits in der Ankerbucht von Graciosa und in Puerto Calero getroffen hatten. Die beiden sind auf dem Weg nach Brasilien. Auf dem Weg nach Las Palmas am nächsten Morgen bekamen wir die ersten Anzeichen einer Zone der Windverstärkungen zu spüren. Die Südküste von Fuerteventura ist durch heftige Fallböen gekennzeichnet. Nach Erreichen des freien Seeraums konnten wir dann jedoch mit einem stetigen Wind nach Las Palmas segeln, das wir abends erreichten. Der Hafen von Las Palmas hat eine neue Mole und neue Schwimmstege erhalten, so daß man dort jetzt gut liegt. Wir blieben zehn Tage, lagen zufällig neben einer Yacht aus Büsum, die wir bereits in Brest zum ersten Mal getroffen hatten und gegenüber von Bekannten aus Kiel. Jürgen und Brigitte mit ihrer “Good Fellow” wollen auf den Kanaren überwintern. Wir nutzten die Tage, um Ausrüstung zu ergänzen und Reparaturen durchzuführen oder Ausrüstungsgegenstände herzustellen. Das Wetter in Las Palmas war angenehm, gelegentlich regnet es mal ein bischen, aber abends kühlte es auf 20 Grad Celsius ab, so daß man bei Wind auch mal eine Jacke brauchte. Am 6. Oktober verholten wir nach Mogan, wo wir im Mai diesen Jahres bereits einen Liegeplatz reserviert hatten. Hier war es deutlich wärmer, von Regentropfen war auch keine Rede mehr. Das Boot liegt dort und wartet auf uns, bis wir am 8. November wieder nach Gran Canaria fliegen, um die “Stella” für die nächste Etappe unserer Reise fertig zu machen. Wir wollen dann mit Friedemann gegen Ende November über die Kapverden nach Barbados aufbrechen, das wir vor Weinachten zu erreichen hoffen. Auf Barbados wollen wir Ina, Friedemanns Frau treffen, um gemeinsam noch ein bischen die Karibik zu erkunden. Danach wollen Wolfgang und ich nach Besuch hoffentlich vieler Inseln nach Norden segeln, um die Ostküste der USA zu erreichen. Für einige Etappen haben sich auch wieder Freunde angesagt. Hiervon wird dann die Fortsetzung dieses Berichtes handeln.

PS

Vielleicht sollte ich noch ein paar Worte zum Thema Energieversorgung sagen. Wenn wir segeln und ausreichend Fahrt im Schiff haben, macht ein Wellengenerator ausreichend Strom, um alle Verbraucher, einschließlich der Kühlbox und einem Wassermacher, zu versorgen. Wenn wir auf Reede liegen, dienen zur Zeit ein Windgenerator und ein 20 Watt Solarpaneel der Energieversorgung. Der neue Windgenerator stört zwar nicht im Radio (großer Vorteil), ist aber ein Schwächling. Selbst mit der kleinen Solarzelle zusammen reicht der Strom nicht für die Kühltbox. Wir wollen daher in Mogan noch eine 50 Watt Solarzelle nachrüsten, dann sollte es reichen. Für Hafenliegetage haben wir ein leistungsfähiges Ladegerät, das inzwischen wieder funktioniert.

Ingeborg Voß